Еще есть места в октябрьском туре по Бургундии!
Бутик-отель "Вилла Таис" в Тоннере
Еще остались места в нашем октябрьском туре по Бургундии, который пройдет с 9 по 14 октября этого года. Подробную программу тура, стоимость и координаты для связи вы найдете здесь.
- мы познакомимся с удивительной Бургундией в самое красочное время года;
- мы увидим красивейшие города и скрытые от обычных туристов места;
- мы поучаствуем в охоте на чёрный бургундский трюфель;
- мы посетим регион Шабли и будем дегустировать линейку Шабли у винодела;
- мы исполним ритуал исполнения желаний в Vaudésir на холме Гран Крю в Шабли;
- мы попробуем более 40 видов разного бургундского, знаменитого на весь мир;
- вечером нас ждут прекрасные авторские ужины с 20 специально подобранными бутылками;
- мы откроем для себя легенды этого края.
Внимание для тех, кто уже был в этом туре. Мы сделали совершенно новую программу, она почти никак не пересекается с программами предыдущих туров.
Ну и для привлечения внимания, от нашего гида по Бургундии и Шампани Юрия Праушкина - "Какое бургундское пить - молодое или выдержанное?"
Последний мой пост вызвал дискуссию в комментариях, хорошо отражающую мировоззрение двух условных лагерей любителей бургундского. Первые считают, что пить Бургонь моложе 10 лет бессмысленно и безнравственно, а счастья нужно искать только в хорошей выдержке, измеряемой иногда десятилетиями. Назовём их Винтажистами.
Представители же второй группы пьют, да нахваливают, бургундское и двух- и трёхлетней давности и в никакие долгие ожидания идти не готовы. Пускай это будут Постигшие Дзен.
Кто прав, и что же выбрать? Если вам нужен краткий и ясный ответ, то вот он — пейте то, что нравится лично вам. Мнения авторитетов полезны, но ваш вкус — это ваш вкус, и рекомендации со стороны могут только запутать дело.
Я себя отношу к представителям второй группы и сейчас в трёх аргументах поясню свою позицию. Для начала же предлагаю установить timeframe, или временные рамки нашему сравнению — это важно. Я бы разбил Бургонь по винтажам на следующие эпохи:
— 2015 и моложе — Золотой Век
— 2001–2014 — Переходный Период
— 1960–2000 — Бургундская Классика
— ранее 1960 — Былое и редкое, за рамками горизонта событийВ этом делении уже видна важная идея моего подхода, но мы оставим её на конец. Итак, первый аргумент в пользу новых вин.
1. Профессионализм нового времени.
Бургундия, как мы её знаем сейчас, была совершенно другой ещё лет 20–30 назад. Вина этого региона в основной своей массе были не в сильном почёте, за ними не гонялись коллекционеры, и денег там было мало. К вину тогда в целом было заметно меньше внимания во всём мире, и в результате в бургундских хозяйствах очень часто виноделием занимались люди без должной подготовки и образования.
У них могли быть знания и умения, собранные внутри семьи, что позволяло давать хороший, но не отличный результат в благоприятные годы и часто приводило к катастрофам при сложных погодных условиях. Ровно, хорошо, «как деды делали» — да, но в современном мире этого мало.
Поймите правильно, я сейчас не говорю о звёздных хозяйствах, как DRC и иже с ними — речь идёт об обычных семейных доменах.
Живой пример: под Шабли есть частный замок Château de Beru, и там замечательная Athénaïs делает свои великолепные и востребованные вина. У меня в подвале лежит пара магнумов Chablis Clos du Château (de Beru) 2005 года, которые я давно покупал ещё у её мамы — графини де Берю.
Нюанс в том, что это вино практически не имеет никакого отношения к дочкиному. Графине тогда было не до работы в полях, она отдавала виноград своему соседу-виноделу, который работал хорошо, но высокими категориями не мыслил. Дочка же пошла своим путём, контролирует весь процесс выращивания винограда и производства и создаёт прекрасные авторские вина.
Вот и получается, что между старыми винтажами Château de Beru и современными лежит целая пропасть — объединяет их только название и терруар.
В продолжение мысли: там, где водятся деньги, появляется конкуренция и профессионализм. Бургундия сейчас в моде и стоит дорого. Поэтому современный молодой бургундец или бургундка, работающие в своём семейном хозяйстве, — это всё чаще отличный специалист с профильным образованием и богатым международным опытом.
Качество вина благодаря этому растёт, а тут помогает ещё и второй фактор.
Оснащение современной винодельни также сильно ушло вперёд, даже по сравнению с ситуацией 20–30-летней давности. Повсеместное использование нержавейки, терморегуляция на всех этапах, современные щадящие прессы, даже такие мелочи, как нагнетание азота в пространство между пробкой и вином в бутылке (скажу честно, достаточно редкое явление), — всё это даёт заметные прибавки к качеству.
Живой пример — Domaine Joliet в Fixin, расположенное в монастыре XII века. В подвале там стоит действующий пресс XIII века, установленный изначальными монахами. На нём работал ещё дедушка, и с помощью этого исторического оборудования он выпустил последний винтаж в 1959 году.
Его внучка Камий рассказывает, что чрезвычайно высокое давление пресса продавливало виноград до косточек, что приводило к экстракции танинов даже из них. На практике это означало, что бутылку надо было откладывать минимум на 20 лет, иначе жёсткие танины забивали все рецепторы.
Можно сколько угодно ностальгировать по тем временам, но я лично предпочитаю брать лучшее из современного мира, где превыше всего ценится баланс.
Другой пример: многие тихие вина осветляют, чтобы убрать примеси и муть — эта операция называется оклейкой вина. Сейчас принято использовать бентонит или желатин, а в старину рекомендовали яичные белки, но также и бычью кровь. Какой выбор вам нравится больше?
В качестве исторического курьёза: вы знаете маленькие бордосские пирожные каннеле? Они изготавливаются из яичного желтка, муки и сахара с добавкой рома и ванили. Не удивляло, что используется только желток? Причина проста — белки уходили в виноделие.
Но вернёмся к основной теме. Вино стало модным атрибутом и свидетельством хорошего вкуса. Если звёзды кино или музыканты стремятся расширить горизонты бизнеса, они идут в вино или шампанское, но не в пиво, сидр или крепкий алкоголь.
В вино сейчас вложены большие деньги — как в науку, так и в технологии, — и всё это самым благоприятным образом сказывается на качестве конечного продукта. 30–50–100 лет назад ситуация была заметно хуже.
3. Глобальное потепление.
Бургундия — достаточно северная зона, и благоприятные годы здесь всегда были редки. Посмотрите труды доктора Лаваля: можно углубиться в XVII или XIX век, но даже XX век это подтверждает.
Хорошие годы тогда случались обычно пару раз на десятилетие: 1964, 1969, 1976, 1978, 1985, 1989, 1990, 1995, 1999. К ним можно присматриваться, а всё, что между этими миллезимами, лучше забыть, разве что с лёгкой поправкой на конец 90-х.
Например, если вам предлагают самый распрекрасный Шамбертен 1981 или 1982 года — лучше игнорировать и не тратить на него время и деньги.
Изменения в лучшую сторону начались с 2001 года и в полной мере проявились спустя полтора десятилетия. Фактически сейчас можно брать почти любую Бургундию после 2015 года, пить и радоваться.
Эти вина либо отличные, либо великолепные, либо потрясающие — с небольшими оговорками. 2016 (особенно красные) я бы ещё подержал, как и великие красные 2020 года. 2022 сейчас в «спячке» и раскроется через 2–3 года. Зато 2023 уже сейчас великолепен. 2024 — по красным есть вопросы, но белые хороши и открыты.
На фоне этих факторов Бургундская классика 1960–2000 годов выглядит бледнее. Да, бывают исключения, и иногда «возвращение к истокам» радует, но я практикую это примерно раз на 15–20 бутылок.
Резюме: если у вас есть выбор между «молодой» и «винтажной» Бургундией, делайте ставку на молодость. Исключения редки и обычно находятся в категории Гран Крю и ценовом диапазоне от 300 евро.
Даже если вы откроете слишком молодое вино сейчас, это почти всегда будет лучше, чем вино в хорошей форме из старых времён.
Вот ещё одно соображение. Возьмём 2009 и 2019 годы — оба яркие, солнечные, жаркие миллезимы. Они производили эффект яркой вспышки сразу после выхода и быстро стали крайне востребованными. Их открытость и восторг длились примерно 2–3 года, а затем магия ушла.
Они по-прежнему хороши, но того ощущения уже нет. Их место заняли сначала 2022, а теперь 2023. Интересно, что об этом же относительно 1969 года говорил Обер де Виллен: он никогда не был так прекрасен, как в начале 1970-х, хотя хорош и сейчас.
Поэтому пейте молодое. А если хочется ностальгии по старой Бургундии — берите 2021 и 2017. Хотите дождаться великого — нужен 2016, но никто не скажет точно, когда он полностью раскроется. Вероятно, через 2–3 года.
А в остальном — когда вам звонит прошлое, не берите трубку. Ничего нового там не скажут.
Хотите перейти от теории к практике? Приезжайте к нам на туры по Бургундии и Шампани на виллу Таис — вас ждёт много интересных открытий. Пишите или смотрите подробности на сайте:
www.villa-thais.comНа фото — выбор сегодняшнего вечера, но про это вино можно написать отдельный пост.
