Для любителей красного вина компания Bork приготовила отличный подарок - декантер (он же аэратор) для вина всего за 49880 рублей!

Что же оно делает, это интереснейшее устройство? Цитирую производителя.

Благодаря беспрерывной подаче очищенного кислорода раскрывается вкус напитка, нейтрализуются танины и снижаются негативные последствия для организма.

Долой танины, одним словом! Организм после вина, обработанного таким образом, больше никогда не будет шататься!

Уникальная форма графина гарантирует равномерное насыщение напитка.

Это вообще шедевр маркетологов. Уникальная форма графина в виде графина. Я потрясен!

Технология кислородного декантирования позволяет добиться оптимального результата в 60 раз быстрее, чем при использовании графина.

То есть графин с уникальной формой в виде графина там не используется?

Благодаря максимально быстрой аэрации напиток не успевает изменить свою температуру.

Да это же просто революция! Берем красное вино комнатной температуры, наливаем его в декантер, выстаиваем при комнатной температуре. Что произойдет с температурой вина? Вино замерзнет, потому что ему будет очень скучно.

Декантирование с BORK Z600 становится настолько простым, что требует от вас лишь выбора времени насыщения любимого напитка и нажатия одной кнопки.

В отличие, конечно, от декантирования в обычном декантере. Там же надо прыгать вокруг с бубном и заячьей лапкой.

Вопрос коту Бублику. Будет ли отличаться результат при использовании этого устройства ценой в 49880 рублей и при использовании быстрого аэратора, который Экслер купил аж за 2780 рублей?

Ответ кота Бублика: нет, результат не будет отличаться, при этом вообще не будет затрачена электроэнергия и устройство займет на порядок меньше места на кухне. Но зато понтов при использовании декантера за 49880 рублей - на порядок больше, тут не поспоришь.

Любите вино, друзья, декантируйте вино, аэрируйте вино. Но помните, что настоящий любитель не будет размениваться на всякое электронное барахло, а купит самый классический стеклянный декантер в форме, пардон, собачьей какашки, но зато от Риделя и за €726. Вот тут-то понты будут - какие надо понты!

У Руденко увидел интересное.

Вина каких стран по бутылкам в процентном соотношении пьют в России.

Удививший меня список. С Испанией, Италией и Францией вопросов нет. Но что Грузия и Абхазия (!) обгоняют Чили - очень это для меня удивительно. А Сербия идет сразу после Германии - я сербских вин в магазинах вообще не упомню. Но это я со своей жердочки, конечно.

Почему покупают Грузию и особенно Абхазию, когда за те же деньги можно купить вполне приличную Испанию и это вино будет несравнимо лучше - мне как раз понятно: я уверен, что доля такая высокая из-за полусладких и сладких вин, каковые в Испании почти не производятся (за очень редкими исключениями).

Также непонятно, почему нет Армении - там есть очень даже достойные вина. Мне во время поездки по Грузии-Армении в Грузии вообще ничего интересного не попалось (при этом были две большие дегустации), а в Армении нашел несколько прямо-таки очень интересных вин.

Ну и хотелось бы понять, откуда вообще берется такое количество вина из Абхазии, если там виноградников-то никаких не осталось и сплошная разруха. Что именно гонится под видом абхазских вин? Молдавский балк?

А вот один из главных сомелье вся Руси Влада Лесниченко дает такие формулы на лето-2017: «Игристое: хорошо — кава, креман, не комильфо — просекко. Белое: хорошо — зеленое, совиньон, рислинг, грюнер, не комильфо — пино-гриджо, но комильфо — оранжевое пино-гриджио. (Отсюда.)

Запомнили, дети? Пино-гриджо - не комильфо. Но комильфо - оранжевое пино-гриджио! Обожаю главных сомелье вся Руси! Белое хорошо - зеленое! Зеленое, дети! И оранжевое тоже хорошо, даже пино-гриджио.

А еще очень важно пару подобрать к вину, иначе ваще облом. И сложнее всего, разумеется, с розовым, ведь мы не знаем цвет вина!

Подобрать пару к розовому вину, не зная его цвета и способа изготовления — задача сложная. Еще это зависит от сорта винограда, из которого изготовлено розе. Здесь сочетается дыня, ревень, сельдерей. (Отсюда.)

И с розовым - да, какое ни возьми - все во вкусе сплошные ревень, сельдерей, да кислая капуста. Эксперты, my ass.

Всегда так прикольно читать, когда какие-нибудь светские дамы, педагоги по этикету, пишут об алкоголе. Вот так читаешь - и плачешь от счастья.

Кинули ссылку на статью как раз педагога по этикету и руководителя "Школы хороших манер" - "Алкогольный этикет: 5 важных правил". Давайте почитаем, насладимся мудростью педагога.

На некоторых особо торжественных мероприятиях первым подают шампанское. К сожалению, такое начало не очень благоприятно для пищеварения: все игристые не способствуют правильному усвоению пищи.

Поняли, дети? Все игристые не способствуют правильному усвоению пищи. Гости начинают пукать в голос, мероприятие терпит фиаско по всем фронтам. Виноделы Шампани и Пенедеса вешаются пачками.

Аперитивом может быть и джин. Он достаточно крепкий, поэтому чаще всего подается в виде коктейлей. Этими напитками тоже не стоит увлекаться.

Тоже не стоит увлекаться. А то вон одна девушка увлеклась - и забыла зачекиниться. Позор на весь мир.

Водку в чистом виде тоже нечасто можно встретить как составляющую аперитивов.

Интересно, кто-нибудь вообще встречал водку в грязном виде как составляющую аперитивов? А вот в чистом виде - запросто, водка входит в состав кучи коктейлей.

Тут есть еще одно интересное правило: если вы решили в качестве аперитива подать коньяк или какой-либо другой напиток, то он уже не сможет стать дижестивом — напитком, завершающим трапезу.

Почему это не может? Кто сказал такую чушь? А-а-а-а-а, педагог сказал. Ну тогда да, оно конешно...

Белое вино — легкое, так как оно имеет менее насыщенный аромат.

Легкое, так как имеет менее насыщенный аромат. Какая прелесть!

Поэтому сужение горлышка у бокала не нужно.

То-то Ридель и прочие неучи делают сужение горлышка у бокалов для белого. Они просто в "Школе хороших манер" не учились. Ну быдло, что с них взять?

Кстати, там статья иллюстрируется вот этой фотографией. На которой хорошо видно сужение горлышка бокала для белого. Неаккуратненько как-то.

Кроме того, бокалы для белого вина имеют более прямые стенки.

Всю жизнь мечтал найти бокалы для белого с более прямыми стенками. А вот у красного - более кривые стенки, это правда.

Температура напитка при подаче — 10-14 градусов.

А чо не 20, раз 14 можно? Она, видимо, слышала что-то про 10-12 градусов и для верности решила прибавить двоечку. Ну, вы понимаете, педагог.

Бокал наполняется на две трети или три четвертых.

Три четверти бокала белого? Мадам с грузчиками училась выпивать, что ли?

Красное вино подается в выпуклых бокалах на длинной ножке с суженным горлышком. Оптимальная температура — 14-20 градусов, наполняется половина бокала либо две трети.

14 для красного - это тоже пять баллов. И в бокал ка-а-а-а-ак набухают две трети Петрюса Помроля - у них, грузчиков, так принято. Сначала в холодильничек поставить, потом две трети бокала.

Фужеры для шампанского можно сразу отличить от посуды для других напитков. У них особая форма: удлиненные узкие с совсем небольшим по диаметру ободком бокалы. Все остальное дизайнерские штучки — для красоты. Подают шампанское охлажденным — от 6 градусов. Чем дороже шампанское, тем теплее оно может быть, например, на 2-3 градуса.

А совсем дорогое шампанское, дети, подают при температуре 90 градусов. В дизайнерских штучках - для красоты.

Коньяк и виски подают в специальных коньячных бокалах, стаканах для виски. Их не охлаждают, напитки должны быть комнатной температуры, затем их просто подогревают в руках или на специальных грелках (коньяк), чтобы раскрыть букет напитка.

На грелках подогревают - сам много раз видел. Приносят грелку, кладут на стол, на нее - пять бокалов с коньяком.

На серьезных застольях гостям должно быть предложено несколько разных вин.

А и правда. За несколько одинаковых вин могут и морду набить.

Раньше существовал стереотип о сочетаемости вин с продуктами.

Давно развенчали, факт. Не сочетаются никак ваще! Прошли те времена. Устрицы нынче прямо-так требуют красного Приората.

Считалось, что белое сухое хорошо с рыбой и морепродуктами, но сейчас это понятие устарело.

Абсолютно. Только красное, только металл во рту!

Но при этом ни в коем случае нельзя подавать сухое вино с десертом.

Действительно. Сухое вино к сыру - какой дебил такое вообще себе может позволить?!!

Застолье часто сопровождается тостами и поднятием бокалов. В этом случае помните, что женский бокал должен всегда быть поднят чуть выше, чем мужской.

Самые правильные девочки, воспитанные по правилам этикета, при этом встают и достают несуженным горлышком бокала для белого потолка. Это особый шик и шарман.

И последнее: если ваш гость на какое-то время отошел, а в этот момент происходит обновление спиртных напитков, ни в коем случае не наполняйте бокал, пока гость не вернется!

А то же нажрется, сволочь, в лоскуты, мы его знаем.

В общем, все это очень познавательно, как я считаю. Зачет педагогу, зачет, столько всего интересного рассказала!

Заехал вчера в Wine Palace, чтобы купить попробовать всякие новые варианты красного из региона Empordà - он расположен недалеко от нас совсем рядом с Францией, я несколько марок оттуда пробовал - очень интересно.

Что-то прикупил, но когда проходил мимо стендов с Риохой, заметил вдруг вино производства R&G Rolland Galarreta. А это очень интересная история: известный французский эксперт-винодел Мишель Ролланд объединил усилия с испанским производителем Хавьером Галарретой, и они начали выпускать не просто достойные, а прямо-таки выдающиеся вина.

Я как-то прикупил на пробу их вино, сделанное в регионе Rueda - оно так и называется R&G Rolland Galarreta Rueda. В Rueda выпускают белые вина из сорта бердехо, которые обычно получаются легкие, минерально-цветочные.

Но здесь из бердехо получилось мощное и яркое вино с тропическими фруктами во вкусе, которое на традиционные вина, созданные из бердехо, не похоже ни разу. И вино совершенно замечательное - я изредка его покупаю. Покупал бы и чаще, но по испанским меркам оно очень дорогое - €12.

А вчера в магазине увидел R&G Rolland Galarreta Rioja Tempranillo - и купил попробовать, было очень интересно. Тоже в районе €12.

Как и ожидалось, вино оказалось просто отличным. И опять-таки - совершенно не похожим на традиционные риохские красные, сделанные из сорта темпранийо. Здесь стиль очень напомнил итальянские "Амароне": очень мощное, полнотелое, вместе с тем - элегантное. Темные сухофрукты, яркая сушеная вишня, лакрица, мягкие танины, длинное и очень приятное послевкусие.

Совершенно не из серии вина на каждый день, а вот выпить по особому поводу или угостить кого-то из разбирающихся в вине друзей - очень даже. Буду время от времени покупать. Очень интересно было попробовать, я и не знал, что в Испании делают что-то похожее на "Амароне". Но этот дуэт виноделов создает удивительные вина.

У них в линейке кроме этого есть еще только два вина. Ribera del Duero под их традиционной маркой R&G Rolland Galarreta (85% темпранийо и 15% мерло) и R&G Rolland Galarreta Esencia (Rioja). Надо будет разыскать и попробовать.

Не желаете ли подзаправиться? (Вот тут обнаружил.)

В наших краях тоже есть магазинчики, где можно налить себе несколько бидончиков хоть в литрушечку, хоть в трехлитрушечку. Но там стоят банальные бочки. Несколько раз хотел попробовать, что за лесоповал там разливают - из чисто спортивного интереса. Но все как-то никак.

Причем, что интересно, в крутом винном магазине Wine Palace есть такие бочки и там рядом с ними я обычно никого не вижу, кроме, разве что, каких-то туристов. А вот в маленьком магазинчике в центре города местные из таких бочек вроде что-то время от времени покупают. Вот точно - надо будет попробовать.

В свой нынешний приезд в Москву попробовал пройтись по кое-каким чилийским винам, а то среди испанских выбор очень фиговый, да и покупать за 1000 рублей те вина, которые я в Испании покупаю меньше чем за 200 рублей - как-то не прикалывает.

Во многих магазинах встречается вот такой чилийский карменер (сорт винограда) Happy Country Carmenère Varietal. (Раньше я его не видел.)

Цена - что-то там в районе 360 рублей. При этом качество - более чем пристойное: за такие деньги вино просто на четверку с плюсом. Да, простенькое, конечно, но питкое, приятное, легкое, очень ягодное - с преобладанием черной смородины и вишни. Вот прям как попробовал - только его и покупал. А что еще надо, тем более за такие деньги?

Так что рекомендую.

P.S. Руденко тоже интересное вино порекомендовал.

У Дениса Руденко полезное - "Семь популярных мифов о вине".

Этикетка на русском, винтовая пробка, тяжелая бутылка, возраст вина, вогнутое донышко, вино из пакетика и всегда популярное в любом сезоне "порошковое вино"!

P.S. Ну и всегда отдельная веселуха - читать там комменты понабежавших "знатоков" из топа ЖЖ.

Upd: У Дениса очередной знаток пришел. Читаю, плАчу от счастья. Денис - молодец, старается не спугнуть птичку. Цитирую птичку:

Вина зависят ТОЛЬКО от урожая.
Никакой выдержки в дубовых бочках для вин не существует, она и для коньяков-то с виски не особо важна, а уж вино точно не становится лучше от выдержки в бочках, амфорах, канах и т.д.
Вино бутилируется на определенном этапе, и после этого стагнируется в цене. Шато-Лафит 1812 года дороже Шато-Лафит 1852 года не потому, что у него выдержка больше, а потому, что у него вкус, обусловленный климатическими и прочими условиями производства вина из винограда данного сорта, уникален.

Про коньяки он особенно зажег, конечно.

Французский актер Пьер Ришар приехал в Киев пообщаться с ценителями его вина – он уже давно увлекается виноделием. Актер пришел на встречу с поклонниками в сером костюме с голубой рубашкой и в очках в красной оправе, и ответил на вопросы журналистов.

– Сколько вам нужно алкоголя, чтоб напиться?

– Четыре бокала с утра я могу себе еще позволить.

– С кем вы любите коротать время за бокалом вина?

– Это 2-3 моих близких друга, они не знаменитые. Из знаменитостей – Жерар Депардье, но с ним меньше 10 бокалов не бывает. (Отсюда.)

Ну, четыре бокала с утра - весь день свободен, это понятно. Но сколько тогда бокалов вечером?

И на Депардье он что-то наговаривает. Десять бокалов - это полторы бутылки. А Жерар Ренеивич бутылочки четыре за один присест запросто уговаривает, как свидетельствуют очевидцы. Ну и он сам говорил, что обычно принимает где-то пять-шесть бутылок в день. Это когда ему вообще не хочется выпить. А вот когда хочется выпить - ну тогда уже другое дело.

Интересное табличка - рекомендованные количества употребления алкоголя в различных странах.

Любопытно, насколько различаются данные. Например, в Штатах - 28 грамов спирта в день. Это где-то два бокала вина или две бутылки пива. Во Франции - в два раза больше, 60 граммов. То есть бутылка вина - пара бокалов за обедом, пара за ужином. В Испании - 40-44 грамма, это где-то три бокала вина или три бутылки пива.

Ну и больше всех - в Стране Басков: 70 граммов в день. А точнее - по одному грамму спирта на кило веса. Так что если вы весите 150 килограммов, то открывается большой простор для творчества: пару бутылок вина в день спокойно можете уговаривать.

У Дениса Руденко нашел ссылочку на старую, но совершенно потрясающую статью в МК "Сладкая сказка о российском шампанском". Я ее в свое время упустил, поэтому давайте почитаем, насладимся. Опять-таки - предновогодняя тема, надо просветиться.

В ближайшие дни миллионы россиян устремятся в магазины за “вином королей” и “королем вина”. На прилавках наряду с элитными напитками их поджидает химическая газированная бурда: смесь спирта, воды и отдушек-ароматизаторов, в которой нет ни капли виноградного сока.

Точно, то самое порошковое шампанское, факт!

Это предприятие, расположенное на восьми гектарах, впору назвать городом. Шампанское здесь производят как классическим способом, так и в непрерывном потоке. Экскурсия по павильонам — не для слабонервных. Алкоголики от избытка чувств могут потерять сознание: сырье на завод пригоняют целыми железнодорожными цистернами…

Сырье для производства шампанского - это виноград. Алкоголики от чувств и точно могут потерять сознание.

Специалисты завода знают толк в презентации. Прежде чем рассказывать о башнях — цистернах с трехэтажный дом, где идет процесс шампанизации, нам предлагают продегустировать напитки. Из пластиковой трубки под напором хлещет пенная струя.

Так романтично. Из пластиковой трубки под напором хлещет пенная струя элитного шампанского. Но странно, что прям из того белого пластикового таза не дали бухнуть.

Дамам настоятельно рекомендуют стереть с губ помаду. В ее состав входит силикон, который, по мнению специалистов, искажает вкус шампанского.

Подождите икать от счастья, в статье будет еще много откровений: силикон в составе губной помады - это еще не самое крутое.

Технолог Илья Самсонов определяет характер вина с помощью языка, носа, глаз и даже слуха.

Ежели, значить, булькает не по-нашински - значит, сука, хранцузского подсунули.

Поднимая бокалы, винодел коротко бросает: “Здесь доминируют запахи весенних цветов, пряностей, сливочного масла, а в этом образце — запахи хлебного мякиша, нефти, кремния и соломы”.

Коротко: теперь мечта моей жизни - попробовать шампанского с хлебным мякишем, нефтью, кремнием и соломой.

Виноделы смотрят на часы. Прошло 8 минут. У этих бестий все рассчитано. Ровно столько требуется времени, чтобы шампанское “ударило в голову”.

Вот такие вот тварюки - все знают, когда шибанет. Бестии шаптализации!

Кстати, во Франции, где не производят ни сладкое, ни полусладкое шампанское, только для поставок в Россию в него добавляют сахар. Потому оно и именуется не иначе как русским.

Я же говорю, откровений тут будет - как грязи. Кстати, во Франции производят полусухое и полусладкое шампанское. Не особо много, но производят. И вовсе не для России.

“Считается, если человек пьет шампанское один-два раза в году, он должен покупать сладкое, — вещает Илья Самсонов. — Тот, кто пьет шампанское каждый месяц, должен выбирать полусухое или полусладкое, а истинные ценители, которые пробуют шампанское ежедневно, должны употреблять только брют. Именно оно наиболее полно отражает весь букет вкусовых качеств, присущих элитному вину”.

Я правильно понимаю, что он - про "Российское шампанское"? Бивис, он действительно употребил слово "элитное"?

Расчет у виноделов оказался верным. Испробовав с десяток образцов элитного шаманского, мы пожелали проследить технологическую цепочку его производства.

Я не ошибся, они действительно употребляют слово "элитное" по отношению к "Российскому шампанскому"! Которой хлещет из пластиковой трубки пенной струей?

По уверениям технологов, виноград для приготовления сусла собирали вручную, в солнечную сухую погоду. Грозди, уложенные в ивовые корзины, в кратчайшие сроки доставили в винодельни. К дубовому прессу приложили сначала небольшие усилия. Сок от самых спелых лопнувших ягод тут же собрали. Из него потом произвели сусло наивысшего качества, так называемое кюве. Купить бутылку шампанского с надписью “кюве” — большая удача, так как выпуск таких элитарных вин весьма ограничен.

"Элитное российское кюве" - ничего более прекрасного я не слышал. Срочно в магазин, срочно, покупать кюве за 200-250 рублев! Хоцца уже элитного бухнуть по-быстрому. Бивис, элитного из горла́ будешь?

“А знаете, как очищают и осветляют вина, предназначенные для получения шампанского? — вопрошает технолог Лидия Иванова. И, выслушав наши глупейшие предположения, с готовностью выпаливает: — С помощью танина и... рыбного клея, приготовленного из сушеного плавникового пузыря осетровых пород”.

С помощью танина, дети, осветляют вина. И рыбного клея.

В результате получается купаж — смесь вин. Мы не успеваем задать вопросы, как технолог Лидия Иванова машет руками: “Состав купажа — производственная тайна”.

Точно-точно. То-то эти твари состав купажа прямо на этикетках пишут - не блюдут, понимаешь, военную тайну.

А далее в смесь добавляют винные дрожжи. Они призваны “съесть” кислород, попавший в вино за всю его предыдущую жизнь.

Я о вине столько, сколько из этой статьи - за всю предыдущую жизнь не узнал. Дрожжи призваны съесть кислород - это гениально!

Это еще пару веков назад французы меняли свое шампанское на бутылку маринованных рыжиков, заполненную нашими умельцами.

От оно как, Михалыч!

Ныне шампанское, произведенное в России, ничем не уступает французскому.

ОТ ОНО КАК, МИХАЛЫЧ!

В общем, все это совершенно прелестно!

Сегодняшнее вино для меня особенно ценно. Потому что это шабли от винного дома "Ларош", а я был на их винном производстве "Домэн Ларош", чему посвящены несколько репортажей: Хозяйство Domaine Laroche - знаменитое шабли, Domaine Laroche - производство и дегустация, Праздник урожая в Шабли.

Компания "Ларош" существует с 1850 года, а самый расцвет компании начался где-то с 1970-х годов, когда бизнесом начал управлять нынешний глава компании - Мишель Ларош. Площадь собственных виноградников компании на данный момент - 100 гектаров в Шабли и 30 гектаров в Лангедоке.

Урожай собирается в момент максимальной зрелости. При отжиме сока используются пневматические прессы низкого давления (я об этом писал). Сусло отстаивается в течение 12-24 часов - за это время отделяется наиболее крупный осадок, который может повредить тонкости вина. Ферментация осуществляется обычно в цистернах из нержавеющей стали при температуре 15-18 градусов. Вина Премье и Гран Крю частично ферментируются в 225-литровых бочках. Пти Шабли и Шабли обычно разливаются по бутылкам уже начиная с апреля, в то время как Премьер и Гран Крю выдерживаются 11-14 месяцев до завершения процесса.

Мне на пробу приехало их классическое "Домэн Ларош Шабли Сен Мартэн" (Domaine Laroche Chablis Saint Martin) 2015 года. Я саму марку, конечно, знаю и пробовал, но это было достаточно давно, так что я пробовал это шабли 2012 и 2013 годов.

Сорт винограда: как обычно для шабли - 100% Шардоне.

Особенности производства. Винификация проводится в цистернах из нержавеющей стали с целью сохранения свежести вина. После 14-дневной ферментации при температуре 17°C и яблочно-молочного брожения вино выдерживается в течение 6 месяцев и после легкой фильтрации разливается.

Цвет: желтый с легким зеленым оттенком.

Аромат: яркий, насыщенный, очень свежий: цветы, фрукты, минеральный оттенок (почти всегда, кстати, присущий шабли).

Вкус: округлое, яркая приятная кислотность, оттенки цветов, фруктов (яблоки), минеральные нотки. Длинное приятное послевкусие с фруктовыми и минеральными оттенками.

Очень понравилось. Предыдущие годы нравились меньше, а это - совершенно замечательное. То ли просто так совпало, то ли они отточили мастерство, но вино - прекрасное. Надо будет заказать попробовать младшее "Пти Шабли" - оно у Eurowine стоит 2340 рублей. Это, конечно, дороже - 3622 рубля. Но оно того, на мой взгляд, вполне стоит.

Любители и ценители хорошего вина знают, что выдержанные красные вина перед употреблением крайне желательно аэрировать - то есть насыщать кислородом. Самый классический вариант аэрирования - перед подачей перелить вино в специальный сосуд под названием декантер - это стеклянный сосуд с широким горлышком и широким основанием, позволяющим налитому вину соприкасаться с воздухом на большой площади.

Вот, например, классический декантер.

Сколько именно вину нужно находиться в декантере - зависит от конкретного вина, но, как правило, желательно подержать вино в декантере не менее получаса, а лучше - не менее часа. (Я некоторые вина держу в декантере часа два, не меньше. Но следует иметь в виду, что очень старые вина декантацией можно убить, так что лучше их или вообще не декантировать, или использовать для этого специальные сосуды сложной формы.)

Вино при аэрировании в декантере заметно изменяет свои вкусовые качества: оно становится более мягким, лучше раскрывается, в нем появляются различные интересные оттенки.

Но что делать, если уже пора садиться за стол, а вы забыли декантировать бутылку заранее? Для таких случаев существуют несложные устройства под названием аэраторы, представляющие собой небольшие воронки с определенным механизмом, при прохождении через который наливаемое вино активно перемешивается с пузырьками воздуха, при этом быстро аэрируясь.

Я давно себе собирался приобрести подобное устройство (на рынке их полно самых разных), а вот тут как раз недавно посоветовали конкретную модель Decantus Aerator Slimline, я ее себе заказал на испанском Амазоне, опробовал и теперь могу поделиться своими впечатлениями. Стоило устройство под €40, выглядит следующим образом...

Сверху - сам аэратор, снизу - просто подставка.

Работает это все просто: через аэратор вино из бутылки наливается или прямо в бокал, или в декантер.

Ну и вчера как раз и сравнил, насколько этот аэратор влияет на вкус. Пробовал это все с вином, которое отлично знаю и которое пью постоянно - это Enuc из Priorat. Оно совсем недорогое (особенно для Приората), всего €4,5 в "Меркадоне", при этом яркое, насыщенное, но довольно мягкое в сравнении с другими винами этого известного региона.

И его обязательно надо декантировать, так как прямо из бутылки вино все-таки немного резковато, но где-то через 40-60 минут аэрирования становится заметно мягче и приятнее.

Вот мой декантер для одной бутылки вина (он еще и хорошо моется в посудомойке, в отличие от больших широких декантеров) и бокал.

Налил прямо в бокал через аэратор, попробовал. Сравнил с оставшимся вином в бутылке. Разница была очевидна - вино, прошедшее через аэратор, на вкус заметно мягче. Причем оно все-таки слегка отличалось от вина, постоявшего в декантере порядка часа (я этот вкус отлично помню), но для получения мгновенного результата - да, это все работает и работает очень хорошо.

Так что ни разу не пожалел, что купил. И в декантер наливать через аэратор - тоже очень удобно: вино не нужно аэрировать полчаса-час, а можно пить сразу.

Вот здесь запечатлен процесс наливания через этот аэратор: там вращается специальный механизм, который насыщает вино пузырьками воздуха. Прикольно, кстати, говоря...

Не совсем моя тема, но не попробовать шампанское от Поля Роже я не мог.

Немного истории хозяйства. Основано в 1849 году Полем, как вы понимаете, Роже. Через несколько десятков лет шампанское хозяйства завоевало отличную репутацию. После смерти Поля Роже его сыновья изменили свою фамилию на Поль-Роже и продолжили традиции отца.

Что интересно, для производства шампанского в этом хозяйстве не используется выдержка в дубовых бочках, а первичная ферментация проводится в цистернах из нержавеющей стали.

Вторичная ферментация производится в бутылках при температуре 9,5 градусов, что несколько ниже, чем температура ферментации у других производителей.

Затем шампанское выдерживается в подвалах от трех до пяти лет, причем потом может хранится десятки лет.

Шампанское Поль Роже в 1935 году стало самым популярным в Великобритании, а Уинстон Черчилль, большой поклонник марки, пил Поль Роже еще с 1908 года.

Среди ценителей шампанского этого хозяйства - миллиардер Рокфеллер, президент Франции Шарль де Голль, королева Великобритании Виктория.

Ну и я теперь получил возможность попробовать шампанское от Поля Роже, за что большое спасибо компании Eurowine.

Итак, Поль Роже Брют Резерв (Pol Roger Brut Reserve).

Сорта винограда: 33% Пино Нуар, 34% Шардоне, 33% Пино Менье.

Особенности производства. Используется как собственный виноград хозяйства, так и виноград других фермерских хозяйств. Вторичная ферментация производится в течение длительного времени при пониженной температуре в глубоких подвалах. После этого вино выдерживается еще три года в бутылках.

Цвет: светло-соломенный с золотистым оттенком.

Аромат: яркий, свежий, цветочные и цитрусовые тона, немного персика и сдобы.

Вкус: легкий, изящный и при этом богатый: цитрусовые, фрукты, немного ванили. Длительное послевкусие с фруктовым оттенком.

Отличное шампанское, действительно - изящное и богатое. Любителям шампанских (особенно брютов) очень имеет смысл попробовать. Цена у Eurowine - 6407 рублей.

Добрался я до Амароне от Томмази. Семейная компания Томмази Витиколтори (Tommasi Viticoltori) появилась в 1902 году. Начиналось все как небольшой семейный бизнес, сейчас компания имеет 135 гектаров виноградников в области Вальполичелла Классико. Используют только свой виноград и только местные сорта.

Томмази Амароне делла Вальполичелла Классико (Tommasi Amarone della Valpolicella Classico)

Сорта винограда: 50% Корвина Веронезе, 15% Корвиноне, 30% Рондинелла, 5% Озелета.

Особенности производства. Виноград собирают в небольшие открытые ящики, оставляют под навесами и подвяливают на осенних и зимних ветрах вплоть до января. При этом виноград теряет в весе до 50%, в нем повышается содержание сахара. После брожения вино не менее 30 месяцев выдерживается в бочках из славонского дуба и потом еще минимум год выдерживается в бутылке.

Цвет: насыщенный рубиново-красный.

Аромат: яркий, мощный, очень насыщенный: вишня, специи, оттенок коры дуба.

Вкус: яркий, мощный, вишня, ягоды, кора дуба, немного чернослива и специи. Отличное и очень приятное послевкусие с нотками кофе и шоколада.

В процессе аэрирования становится заметно более мягким и во вкусе появляются тонкие оттенки сухофруктов.

Прекрасное вино, очень рад, что довелось его попробовать. Дорогое, в Москве стоит 7279 рублей, в Европе €31,60. Но Амароне дешевым не бывает, а это своих денег, на мой взгляд, стоит до копейки - совершенно замечательное вино. В качестве повседневных я больше люблю не такие яркие вина, но это, понятное дело, ни разу не повседневное вино, это вино для особого случая или для особых гостей.

А меня ждет еще более интересное (надеюсь) Амароне делла Вальполичелла Классико Ризерва Ка’Флориан. В следующую пятницу попробую.

Ну во-о-от, а я не курю. И что теперь - снова начинать?!!

Перед тем как закурить сигарету, выпейте один-два бокала красного вина, рекомендуют ученые. Результаты исследования, проведенного специалистами из Саарландского университета (Германия), опубликованы в журнале The American Journal of Medicine.

С другой стороны, бросил я курить в тот момент, когда в день конкретно курил по две пачки, то есть 40 сигарет. 40 сигарет на пару бокалов по 200 мл. каждый - это будет 40*400, то есть 16 литров, то есть двадцать одна бутылка? Не, я столько не выпью. В молодости, конечно, четверть мог выкушать, но сейчас - только пару бокалов в день. Так что не буду начинать курить, ну его.

У Дениса Руденко отчет об интереснейшей слепой дегустации, где сравнивали вина, созданные традиционным путем, с винами, изготовленными по модной нынче технологии "биодинамики".

Цитата:

Моя тайная надежда на определенную интригу с Приоратом тоже удалась не вполне - в этой паре вина были очень выразительные и запоминающиеся, но для меня это была "игра на открытых картах" - из одного вина чрезвычайно ясно и добродушно на меня смотрел многомесячный новый французский дуб, сделавший вино очень красивым и богатым, но совершенно невозможный для тех, кто по ночам собирал в пластиковые бутылки лунный свет и распылял над виноградником молотый кварц.

Ну и ожидаемый вывод:

Какие же из этого всего выводы? Да тоже очень простые - "конвенциональное" виноделие предсказуемо и стабильно дает потребителю то, что он ожидает от вина - региональную типичность, сортовую узнаваемость, приятный, понятный аромат и букет. Если вы радуетесь тому, что открыв бутылку вы узнаете сорт винограда - это ваш выбор. Если же вы уже пресыщены "стандартными" винами и готовы к небольшому шансу получить дефект ради чего-то внезапного и неожиданного - стоит смотреть на "био".

Удивительно банальный вывод, не правда ли?

Кстати, биодинамика биодинамике - рознь. Есть упертые производители, которые аж сульфиты в вино не добавляют - "шоп было понатуральнее". В результате их вино представляет собой скисшую бурду, но зато "усе натуральненько".

Но есть биодинамисты - совсем не динамисты и они создают прекрасные вина. Вон, например, хозяйство Recaredo из Пенедеса (мой репортаж о посещении) - тоже биодинамисты, а делают, наверное, лучшую каву во всей Испании.

Так что лично я биодинамистов пинать не буду. Там еще надо разобраться, что именно они делают и каких результатов добиваются. С ними, конечно, шансов наколоться - довольно много по сравнению с традиционалистами, но у них может, как свидетельствует Руденко, попадаться и что-то реально интересное и неожиданное.

У Руденко чудесное. А ведь и правда!

Приехал тут из Бельгии подарочек.

А я хоть пиво и не пью, но эти обязательно понадкусаю - интересно. Бельгийское пиво бывает совершенно обалденное, я помню по своим брюссельским одиноким вечерам.

С другом переписываюсь.

- Я, - пишет друг, - красное вино теперь почти не пью.

- Я тоже, - отвечаю я. - А у тебя "почти не пью" - это как часто?

- Ну, может, где-то раз в полгода, - отвечает друг. - А у тебя?

- Ну, может, где-то раз в неделю, - пишу я. - В остальные дни я пью белое.

В субботу, как обычно, все традиционно: баня и чай!

Белое вино из Гаскони Домэн дю Тарике Классик я уже попробовал. Сегодня на очереди было Домэн дю Тарике Резерв.

Сорта винограда: Гро Мансенг 45%, Шардоне 35%, Совиньон 15%, Семийон 5%.

Каждый сорт винограда отдельно выдерживается по 6 месяцев в дубовых бочках, далее все это ассамблируют и выдерживают в чанах из нержавеющей стали еще около года.

Цвет - золотистый.

Аромат - очень свежий, богатый, фрукты, немного ванили.

Вкус - яркий, насыщенный, фрукты, зеленые яблоки, оттенки ванили и чуть-чуть меда. Долгое и богатое послевкусие с постепенно затухающей округлой кислинкой.

Вино очень интересное, запоминающееся, мне понравилось, однако должен заметить, что Домэн дю Тарике Классик понравилось все-таки больше: я не очень люблю ванильные и медовые оттенки в белом вине. Но это уже чисто вкусовое.

В России оно продается за 1638 р, в ЕС оно где-то €6,75. Очень интересно было попробовать, но покупать вряд ли буду. А вот младшее Classic - обязательно, очень понравилось.

Ну и напомню, что это вообще за хозяйство.

Гасконь - область Франции, располагающееся между Пиренеями и Атлантическим океаном. Граничит с испанской Страной Басков.

В хозяйстве Домэн дю Тарике в начале прошлого века производился арманьяк - достаточно традиционный для Гаскони напиток. Позже в хозяйстве стали производить вино.

Во время Второй мировой поместье было разрушено, но тогдашний владелец Пьер Грасс восстановил его и вместе со своими сыновьями продолжал делать вино.

Первое белое вино под маркой "Классик" из сорта Уни Блан (из него, кстати, традиционно делают коньяк, арманьяк и прочие бренди) в хозяйстве выпустили в 1980 году. Вино сразу стало пользоваться популярностью и два брата Грасса Майте и Ив стали активно экспериментировать с производством белых вин. Они первыми в этих краях стали выращивать сорта Шенен, Шардоне и Совиньон, начали создавать совершенно нетипичные сочетания вроде Шардоне и Совиньон Блан или Шардоне и Шенен Блан, добиваясь при этом крайне интересных результатов.

В хозяйстве используется довольно интересная технологию производства белых вин. Собранный и отделенный от гребней виноград помещается в герметичные цистерны (чтобы избежать воздействия кислорода), где начинается винификация. Далее из цистерн охлажденный виноград напрямую подается в терморегулируемые пневматические прессы, где в течение нескольких часов происходит мацерация с кожицей при низких температурах. Ферментация длится около 30 дней. После этого проводится ассамбляж - смешивание различных сортов. Определенные вина выдерживаются в дубовых бочках.

Еще одна особенность хозяйства: белые вина хранятся не в бутылках, а в емкостях из нержавеющей стали при низких (чуть ниже нуля) температурах и в бутылки разливаются под каждый заказ (или поставку) индивидуально.

Первый - пошел! В смысле, что попробовал "Домэн дю Тарике Классик" - белое вино из Гаскони.

Но так как мы пьем ответственно, а не просто так, сначала почитал о том, что это за хозяйство, потому что раньше с ним не сталкивался.

Гасконь - область Франции, располагающееся между Пиренеями и Атлантическим океаном. Граничит с испанской Страной Басков.

В хозяйстве Домэн дю Тарике в начале прошлого века производился арманьяк - достаточно традиционный для Гаскони напиток. Позже в хозяйстве стали производить вино.

Во время Второй мировой поместье было разрушено, но тогдашний владелец Пьер Грасс восстановил его и вместе со своими сыновьями продолжал делать вино.

Первое белое вино под маркой "Классик" из сорта Уни Блан (из него, кстати, традиционно делают коньяк, арманьяк и прочие бренди) в хозяйстве выпустили в 1980 году. Вино сразу стало пользоваться популярностью и два брата Грасса Майте и Ив стали активно экспериментировать с производством белых вин. Они первыми в этих краях стали выращивать сорта Шенен, Шардоне и Совиньон, начали создавать совершенно нетипичные сочетания вроде Шардоне и Совиньон Блан или Шардоне и Шенен Блан, добиваясь при этом крайне интересных результатов.

В хозяйстве используется довольно интересная технологию производства белых вин. Собранный и отделенный от гребней виноград помещается в герметичные цистерны (чтобы избежать воздействия кислорода), где начинается винификация. Далее из цистерн охлажденный виноград напрямую подается в терморегулируемые пневматические прессы, где в течение нескольких часов происходит мацерация с кожицей при низких температурах. Ферментация длится около 30 дней. После этого проводится ассамбляж - смешивание различных сортов. Определенные вина выдерживаются в дубовых бочках.

Еще одна особенность хозяйства: белые вина хранятся не в бутылках, а в емкостях из нержавеющей стали при низких (чуть ниже нуля) температурах и в бутылки разливаются под каждый заказ (или поставку) индивидуально.

Ну и теперь посмотрим, что они получают в результате.

Итак, Domaine du Tariquet Classic (Домэн дю Тарике Классик полусухое)

Сорта винограда: 45% Уни Блан, 35% Коломбар, 10% Совиньон Блан, 10% Гро Мансенг.

Цвет: светлый, зеленовато-соломенный.

Аромат: легкий, очень свежий, цветочные и цитрусовые ноты.

Вкус: свежий, яркий, легкий, цитрусы, минералы, очень приятные нотки зеленого яблока и груши. При этом совершенно отсутствуют карамельные и медовые оттенки, которые я обычно не люблю в белом вине. (Хотя, конечно, зависит от ситуации.) Долгое приятное послевкусие с цитрусовыми и яблочными оттенками.

Понравилось просто очень, я даже и не ожидал. Мне белые вина под свой вкус сложно подбирать, далеко не все нравится. А тут - просто замечательно!

В России оно продается за 1050 рублей - за такие деньги я бы его там покупал не задумываясь, я обычно, когда приезжаю, беру белое "Вилла Антинори" где-то за 1200 рублей. Оно хорошее, но данному вину заметно уступает.

В европейских краях данное вино продается где-то €6 - на мой взгляд, цена для вина такого уровня даже низкая. Хочется взять ящичек, но тогда придется брать их несколько, потому что сама доставка из Франции - €19.

Теперь на очереди "Домэн дю Тарике Резерв". Очень интересно, что оно собой представляет.

Медики из Соединенных Штатов Америки пришли к выводу, что полный отказ от употребления спиртных напитков приводит к неминуемой смерти.

Об этом научные работники сообщили после проведения комплексных испытаний и опытов. Следует заметить, что длительность лабораторных исследований составила более 20 лет. Сотрудники из Техасского университета доказали, что отсутствие алкоголя в организме человека приводит к преждевременной смерти.

По словам врачей, во время осуществления проектов специалисты тщательно изучали состояние здоровья двух тысяч респондентов. Участники экспериментов были распределены в 3 категории: принципиальные трезвенники, умеренно пьющие и алкоголики.

Выяснилось, что не пьющие мужчины и женщины реже доживали до 65 лет и чаще умирали от разного рода заболеваний. Авторы исследований советуют трезвенникам принять во внимание новую информацию, полученную в процессе реализации опытов. (Отсюда.)

Однако я напоминаю, что выпивать нужно умеренно, употреблять только качественные напитки и никогда не пить раньше вечера, то есть двух часов дня!

Ну и также следует помнить, что после 45 лет в организме человека перестает вырабатываться эндогенный алкоголь, так что - ну, вы поняли. Надо восполнять, надо восполнять!

Приехали очередные гаджеты на изучение - от компании Eurowine, за что им большое спасибо. И набор-то какой крутой и интересный!

Шампанское "Брют Резерв Поль Роже" - Уинстон Черчилль, кстати, был большим поклонником.

Белое из Гаскони "Домэн дю Тарике Классик" и "Домэн дю Тарике Резерв".

Ну и крайне меня интересующие Амароне от Томмази - "Амароне делла Вальполичелла Классико" и "Амароне делла Вальполичелла Классико Ризерва Ка’Флориан".

Плюс еще едут, но пока не доехали белые - "Резерв Мутон Каде Грав Блан" (я этого производителя знаю, но данную марку не пробовал) и "Домэн Ларош Шабли Сен Мартэн" (а вот этого производителя я отлично знаю: я был в хозяйстве Domaine Laroche и даже побывал на их изумительном празднике урожая, за что опять-таки - большое спасибо компании Eurowine).

Ну, буду пробовать и делиться своими впечатлениями. Амароне, конечно, очень дорогое, а вот белые вина - примерно в той ценовой категории, в которой я покупаю вина в Москве. Так что попробую, очень интересно.

Ничего себе бутылочки сейчас выпускают. Это итальянский производитель Dilé.

Вот это я понимаю - ухватистая бутылочка, ухватистая.

В разделе иностранных игристых продается вот такое.

Очень интересно, кто это покупает по цене почти в 8 евро, когда 6-8 евро стоит Cava Reserva от Freixenet? Ну разве что из ностальгии. Впрочем, я не знаю, что это такое, у меня никогда никакая ностальгия ни по чему не возникала.

Просили прокомментировать заметку "10 самых популярных напитков в Испании". Собственно, там имеется в виду - 10 самых популярных напитков кроме сангрии, о которой все и так знают.

Да, есть такое, летом действительно очень популярный напиток. Только его обычно называют tinto y casera - вино со специальной газировкой "Casera" - она вот так выглядит. Я пробовал - прикольно получается. Летом - самое оно.

Насчет "самого модного напитка" - не скажу, в наших краях я его вообще ни разу на столах не видел. Но наверняка кто-то пьет, почему нет?

Да, пиво пьют постоянно (обычно из cañas - небольших бокалов), причем в Испании выпускается много местных сортов пива.

В наших краях вообще не встречал. Но там и написано, что сидр любят в северных районах.

Ну, бывает, но я бы не сказал, что вермут тут так популярен. Разливной тоже не встречал. Но, может, невнимательно смотрел.

Есть такое. Мечта любого диабетика, чтобы помереть на месте: густой горячий шоколад (именно шоколад) с этой сладкой выпечкой - и правда дико популярная штука на завтрак. Как испанцы с такими предпочтениями, как правило, остаются вполне себе худыми - не понимаю. С одного такого завтрака жопа должна стать вон с ту большую гору. Ан нет, толстые люди среди испанцев-каталанов попадаются очень редко. А вот как латиноамериканцев разносит - не дай бог. Как видишь жирного человека - точно из Латинской Америки.

Ни разу не пробовал, надо будет заказать попробовать. Северные вина могут быть очень интересными, у меня галисийское альбариньо - вообще самое любимое вино.

Вино с како-колой - за такое надо убивать, как я считаю.

Да, популярный. Но не среди меня.

Кстати, ну ладно сангрия. Но среди популярных напитков упомянуть пиво и не упомянуть обычное вино, которое, безусловно, первое по популярности наравне с пивом - это надо уметь. Так что хорошая статья. Познавательная.

Какие-то cabrones прекрасные люди из Испании сделали стартап: научились окрашивать вино в пронзительно голубой цвет. Вот заметочка на английском. Утверждают, что на вкус это не влияет, при этом уверены, что этот дурдом все немедленно ринутся покупать. Ну да, ну да, вот прям побежали все!

Однако ребятам еще есть куда двигаться. Ядовито-зеленое вино, черное, пурпурное, салатовое, да мало ли! Нужно расширять цветовую гамму!

Достаточно толковая, на мой взгляд, статья "Как выбрать европейское вино в магазине".

Впрочем, не со всеми заявлениями статьи я согласен, поэтому позволю себе прокомментировать.

Марочное вино бывает из одного сорта винограда, иногда с небольшими добавлениями других сортов, или из нескольких сортов, соотношение которых строго регламентировано. В Европе определенный виноград растет в определенных регионах, поэтому европейские производители часто указывают на этикетке только место, откуда произошло вино. Предполагается, что покупатель уже знает, какие сорта винограда там растут и что за вино в бутылке.

Вот это, на мой взгляд, фигня какая-то написана. Для марочных вин состав сорта(ов) винограда практически всегда указывается. Что значит "покупатель уже знает, какие сорта винограда там растут" - это для всей-то Европы? Бред какой-то. Вот французы, насколько я помню, не любят указывать сорта винограда и их процентное соотношение, потому что это соотношение еще и меняется каждый год. А вообще обычно на вине всегда сорт(а) винограда указывается. Тем более что в одном регионе могут выращиваться десятки сортов. Кроме того, нередко бывает так, что сам производитель берет да и меняет основной сорт винограда, из которого он делает свое вино - несколько раз такое видел.

Главного сорта, по имени которого вино названо, должно быть не менее 85%. А добавлять можно только строго определенные сорта.

Не очень понял это заявление. По имени сорта (мерло, шардоне и так далее) вина называются довольно редко. Какие именно сорта добавляются для ассамбляжа и как их комбинировать - вроде бы дело самого производителя. Ну делаешь ты вино из граначи, хочешь туда добавить сиры и марселана - да кто тебе запретит-то?

Шираз, или Сира (Shiraz). В зависимости от страны происхождения он бывает очень разным. Европейский шираз "мужской" и терпкий, с ароматом дыма, черного перца и бразильского ореха.

Не буду спорить, но сколько я ни пробовал шираз - всегда он давал очень яркие фруктово-ягодные оттенки. Никакого дыма, перца и бразильского ореха. Но это мое личное мнение.

Пластиковые пробки — худший вариант. Такими пробками закупориваются дешевые вина низкого качества. Плотная структура и отсутствие пор не позволяют вину «дышать» и развиваться. Если в бутылке оказалась такая пробка — лучше его больше не покупать. Если все же решите брать — то только молодое вино, которое не успеет от нее испортиться.

Пластиковыми пробками нередко закупориваются вполне себе качественные и не слишком дешевые белые вина. Вот с красными - да, там пластик обычно встречается в самой дешевке.

Если в вине, которое вы выбрали, попалась пластиковая пробка — в следующий раз выберите другую бутылку или даже другого производителя.

Дурацкая фраза. А если это вино вам понравилось и там пластиковая пробка - в следующий раз выбирать другого производителя?

Сначала смотрите на нижних полках, до которых сложно дотянуться. На полку перед глазами продавцы часто выставляют товар, который им выгодно поскорее продать. Но это не значит, что вам выгодно его покупать.

Во всех российских магазинах с винами приличного качества на нижнюю полку ставят просто самое дешевое вино. И чем выше полка - тем вино дороже. На самой верхней полке - самое дорогое вино. Других вариантов размещения вина я не встречал.

Какого цвета блюдо, такого цвета вино.

Под базилик не забудьте взять фиолетового вина. И под спаржу - зеленого.

Под национальные блюда лучше всего подходят национальные вина.

Да, под шведский сюрстрёмминг отлично идет шведское шардоне, кто бы сомневался. Да и норвежский пино-нуар под норвежского лосося - самое оно!

Несколько десятков раз прислали в почте ссылку на вот эту статью (англ.) - "Synthetic wine made without grapes claims to mimic fine vintages" и спрашивали, когда же ждать от этих прекрасных ученых "Дом Периньон" по 15 баксов и "Шато Петрюс Помроль" по 25.

Краткое содержание статьи для тех, кто не читает по-английски. Два пацана из Сан-Франциско страшно хотели купить бутылку дорогого вина, а вот денежек на это дело у них не было. Тогда они, начитавшись описаний различных вин от спецов и посмотрев второй эпизод сериала Black Books, решили, что с помощью достижений современной химии, физики, биологии и астрофизики они смогут синтезировать вкус любого вина.

Чуваки купили два ведра вкусовых добавок, три ведра фруктовых ароматизаторов и коллекцию альдегидов различной пахучести, после чего начали эксперименты. Примерно через полгода напряженной работы им удалось создать жидкость, чей вкус, как они утверждают, похож на итальянское игристое Moscato d’Asti. Ну или на российское неигристое "Пузо отмолившегося монаха". Главное - на что-то это все-таки похоже: примерно так же, как крабовые палочки похожи на мясо крабов, а корейская "спаржа", представляющая собой пенку от соевого молока, похожа на настоящую спаржу.

После этого чуваки раздухарились и заявили, что теперь готовы замахнуться на нашего, понимаете, Шекспира, то есть у них в планах синтезировать крутое шампанское, типа "Мумм" или "Дом Периньон", а там и "Петрюс Помроль" не за горами.

Вот, собственно, и вся история.

У меня вопрос: что тут комментировать? И дураку понятно, что никакими ароматизаторами, вкусовыми добавками и альдегидами не сотворить что-то даже отдаленно похожее на какой-нибудь столовый ординар. И даже если удастся создать что-то отдаленно похожее, то оно будет на порядок дороже того самого столового ординара.

А уж набодяжить из этого барахла что-то похожее на обычное нормальное вино - да я вас умоляю, это бред сивой кобылы.

Ребята хорошо пропиарились (раз уж аж в научном журнале написали про этот дурдом), возможно, привлекли каких-нибудь дурачков-инвесторов. Ну и все, на этом история и закончилась.

К моему большому сожалению ни в ближайшем, ни в отдаленном времени нас не ждет "синтетическое вино", которое было бы похоже на настоящее. Это физически невозможно на нынешнем этапе развития науки. Простите, если кого обидел.

Во Франции в Шабли виноделам приходится по ночам разводить на виноградниках костры, чтобы спасти урожай от ночных заморозков. (Фото отсюда.)

Ну, будем надеяться, что все обойдется. А то Шабли - это наше все!

Вот мои репортажи оттуда - Хозяйство Domaine Laroche, Производство и дегустация, Праздник урожая в Шабли.

Прислали ссылку на статью в "Снобе" под названием "Могильщики виноделия" авторства некоего Алексея Алексенко. В статье, написанной в очень смешном стиле "как бы меня не разорвало от собственного интеллекта, а тут еще вас поучать, придурки неразумные", Алексей пересказывает какие-то мутные исследования каких-то непонятных авторов, но при этом мимоходом и даже как-то слегка играючи производит революцию в мировом виноделии. Ну, по крайней мере, он сам так считает.

В статье - даже на мой дилетантский взгляд - содержатся очень грубые ляпы, преподносимые c крайне заносчивым тоном, а уж на выводе в конце статьи я просто плакал весь.

Собственно, вся статья посвящена тому, что когда делаешь вино с помощью европейских винных дрожжей, то в большинстве своем ничего хорошего не получишь, а вот если вместо европейских винных дрожжей туда, значить, зафигарить африканской пивной закваски, с помощью которой в Африке делают гнуснейшую бурду под названием помбе, то, значить, на выходе получите стобалльные вина, попробовав которые чванливые французы немедленно повесятся. Да-да, именно так и написано, цитирую:

Исследователи показали, что S. pombe отлично справляются с яблочной кислотой, не обращаясь за помощью ни к каким бактериям. Кроме того, они производят существенно меньше биогенных аминов и другой ядовитой дряни, вызывающей похмелье. Только представьте себе: кинул в виноградный сок закваску гнусного африканского пива, и на выходе стобалльное вино, побеждающее в слепых дегустациях чванливых французских конкурентов!

Ну и там в статье еще немало всяких хохм, над которыми ржут даже дилетанты, вроде меня - например, вот совершенно чудесный пассаж, цитирую:

Яблочная кислота — это как раз то, что производят наши пекарские дрожжи в качестве побочного продукта.

Так вот. Пекарские дрожжи не производят яблочную кислоту. Совсем. И когда читаешь такие вещи в статье, автор которой пишет "чем отличаются два эти типа дрожжей, мне очень хочется рассказать, чтобы покичиться своей образованностью", то становится совсем смешно.

Впрочем, я в подробностях всех этих процессов разбираюсь крайне поверхностно, поэтому статью читал как Василий Иванович из старого анекдота: "Чую шо литр, а доказать не могу", однако данную статью несколько десятков человек прислали Денису Руденко и он ее любезно прокомментировал у себя в Facebook - вот эта запись для тех, кому интересно.

Как раз для пятничного вечера - рекомендации Дениса Руденко по недорогим, но достойным винам в "Перекрестке". Причем действительно реально недорогие - 400-700 рублей. Буду в Москве - сам воспользуюсь рекомендациями, Денис зря не скажет.

А от меня на сегодня рекомендации по паре вин известной испанской сети магазинов "Меркадона". В России вы их вряд ли найдете (хотя все может быть), а будете в Испании - имейте в виду.

Первое - красное из Приората Unio Enuc Priorat Red 2013.

"Приорат" - регион, известный прежде всего своими мощными и яркими красными винами. (Я был в одном из приоратских хозяйств.) Причем в сравнении с другими регионами, вина "Приората" заметно более дорогие (но оно и понятно, учитывая сложность выращивания винограда там).

Однако данное вино в "Меркадоне" стоит 4 с чем-то евро и при такой цене - просто очень пристойное. Яркое и насыщенное, однако для вин из "Приората" - довольно мягкое. (Я вообще "Приорат" за резкость особо и не люблю. А это мне понравилось.)

Кстати, в "Меркадоне", где выбор вина откровенно убогий, это единственное вино из данного региона.

Там же нашел единственное альбариньо из "Риас Байшас" - вот такое: Xunqueira Rias Baixas Albarino.

И тоже за свои деньги (3 с чем-то евро) - очень хорошее. Я из "Риас Байшас" перепробовал почти всю линейку, подавляющее большинство - хорошее или отличное, среднее по оценке попадалось нечасто. Вот это из нижней ценовой линейки, при этом - просто класс. (Я знаю еще несколько марок альбариньо за 3-5 евро, которые очень имеет смысл покупать и пить.)

Так что имейте в виду.

Испанский винодел Антонио Докампо Гарсиа, который, как утверждается, «никогда не пил воду», умер в возрасте 107 лет. Об этом сообщает The Local.

«Он мог враз выпить полтора литра красного вина», – рассказал сын винодела Мануэль Докампо Лопес о своем отце. «Когда мы оба были дома, мы могли употребить 200 литров вина в месяц», – отметил он и добавил, что его отец «никогда не пил воду».

Как уточняет издание, Гарсиа делал вино сам, и оно не содержало каких-либо консервантов и добавок.

Гарсиа – участник Гражданской войны в Испании. Едва не погибнув, он решил посвятить свою жизнь виноделию и основал компанию Bodegas Docampo. Большая часть продукции шла на продажу, но Гарсиа оставлял существенную часть вина и для собственного потребления. (Отсюда.)

Эту статью уже много где перепечатали. Я сначала подумал, что там налажали с переводом. Ан нет, в издании, на которое ссылается "Газета", все так и написано. Типа дедушка всю жизнь пил 200 литров в месяц (4,5 бутылки в день), за обедом-ужином выпивал по две бутылки, утро начинал со стаканчика бренди (чтобы солнце быстрее взошло), а воду не пил совсем.

Все это по словам его сына Мануэля. Также Мануэль действительно сообщил, что вино их бодеги не содержало никаких добавок (что, кстати, считать добавками?) и консервантов. Что уже смешно. Равно как и 4,5 бутылки в день, вообще не пить воду и дожить до 107 лет.

Оригинал статьи, кстати, находится вот здесь, в издании "Голос Галисии". Там информации намного больше, но дополнения касаются истории жизни мощного старика, а хохмы про 200 литров в месяц, что он вообще не пил воду и что его вино не содержит добавок (что считать добавками?) и сульфитов (вот это очень смешно) - также присутствуют.

Такая бодега в Галисии действительно существует - Bodegas Docampo (по фамилии мощного старика) . Выпускает линейку из десятка марок белого и красного вина обычного среднего уровня - по крайней мере, если судить по цене.

Насчет "не содержит сульфитов" на сайте как-то ничего не говорится, но оно и понятно: без сульфитов вино просто храниться не будет, так что Мануэль явно, скажем мягко, приврал. Как и во многом остальном - а чего бы не прорекламировать свою бодегу? Тем более что не только в Галисии и Испании об этом написали, но и перепечатки пошли по всему миру.

Даже я заинтересовался - хочу заказать из этой бодеги ящичек образцов, потестировать. Я из Галисии пью только альбариньо из Rias Baixas. Правда, перепробовал практически всю линейку: от самых дешевых до самых дорогих. И это просто блеск: даже из дешевых есть более чем достойные белые вина. (Да и вообще галисийское альбариньо из "Риас Байшас" считается одним из лучших белых вин Испании.)

А в этой бодеге используют совсем другие сорта винограда. Надо будет попробовать.

P.S. Кстати, у меня есть несколько друзей и знакомых, которые, по крайней мере последние 10-15 лет, что я их знаю, в день употребляют сопоставимые количества вина. Один ресторатор мне говорил (и он точно не лукавит), что ежедневно дома выпивает две-три бутылки. Что-то для дегустации, что-то для удовольствия. Это просто дома, ежедневно. Не считая посиделок в ресторане с друзьями, где он выпивает в среднем три-четыре бутылки.

Другой друг в обычном режиме ежедневно выпивает три бутылки (это только за ужином, за обедом он не пьет - работа и все такое). Во время пьянок - от четырех до пяти.

Ну и еще несколько друзей-знакомых держат себя в жестких рамках и в день пьют не больше пары бутылок.

Правда, все они пьют исключительно сухое вино и, как правило, дорогое и высококачественное.

Дай бог им всем здоровья. Теперь мы знаем, что у них есть шанс дожить до 107 лет!

P.P.S. А вот что дедушка Докампо при этом вообще не пил воду - это пускай Мануэль журналистам заливает. Без воды у него почки бы вылетели примерно лет семьдесят назад. Да и вообще - что за снобизм? Да пей себе в месяц 200 литров вина, особенно если ты его производишь - никто и слова не скажет. Но воду-то надо пить! Куда ж деваться? Без воды - никуда!

P.P.P.S. Пойду и правда закажу образцов на потестировать из этой бодеги. Поддамся на прогоны Мануэля. Потом напишу, как там винцо.

Upd: Попробовал заказать. В обычных онлайновых магазинах этой бодеги нет - слишком мелкая. На сайте бодеги все продается в основном оптом. Попробовал сформировать небольшой заказик, перешел к доставке - €36 за доставку быстро и €18 за доставку в течение пары недель. При этом набрал меньше двух ящичков. В топку, обойдусь.

Каждый раз, когда встречаю заголовок из серии "сколько-то там мифов о вине", то тут же радостно иду читать, чтобы насладиться совершенно несусветной пургой, которую под этим заголовком почти наверняка напишут.

Однако в данном случае статья оказалась вполне толковая - "10 снобских мифов о вине", как ни странно.

Очень толковая, на мой взгляд, статья в Афиша Daily - "Все, что нужно знать про дешевое вино: цены, качество, как выбирать".

Стыдно ли просить самое дешевое вино в ресторане? Что значит «выгодное предложение по бокалам»? Как изменились цены на вино после падения курса рубля? Алкогольный эксперт Антон Обрезчиков по просьбе «Афиши» составил катехизис бережливого виномана и список мест с самыми выгодными предложениями.

Канадские ученые (не британские) выяснили, что бокал красного вина заменяет час, проведенный в тренажерном зале. Я так и знал, господа!

Нужно сегодня за ужином часа на три тренажерки замахнуться. Здоровье - прежде всего!

Гулял по нашему городку, прикупил маленькую бутылочку "Приората" - что-то красного захотелось, а у меня дома только белое.

Купил вот такое вино.

Прихожу домой, а у нас в гостиной - нашествие муравьев. (Бывает изредка, набегают с улицы.) Вот и не верь после этого в совпадения!

Читатель Всеволод прислал письмо с интересным вопросом. Он купил в Германии бутылку чилийского каберне совиньона, на этикетке которого было предупреждение о том, что вино может содержать сульфиты, яйца и молоко. (Такие надписи делают для аллергиков.)

Соответственно у Всеволода появился вопрос: если с сульфитами все понятно (любое вино содержит сульфиты, оно без этого просто не сохранится), то какие, на фиг, яйца и молоко в вине?

Я на этот вопрос ответить не смог, сам с таким столкнулся в первый раз. Переадресовал его Денису Руденко. Вот что написал Денис.

Перед бутилированием вино делают прозрачным, "оклеивая" мелкие помутнения яичным белком и/или молочным казеином.

О как!

Тема "порошкового алкоголя", затронутая у меня в блоге, вызвала бурное обсуждение, в процессе которого понаписали кучу всякого бреда. (Да и я в обсуждении по поводу крымских вин тоже фигню написал, каюсь.)

Александр Милицкий, который в теме разбирается очень хорошо и ведет познавательный проект "Грозди.ру" (рекомендую посетить, я сам его читаю), написал подробную статью о том, что такое "винные напитки" и что на самом деле собой представляют крымские вина. Кто хочет действительно разобраться в теме - почитайте, это будет полезно.

Вчера несколько человек прислали мне ссылку на новость о том, что "Медведев поручил запретить «порошковый алкоголь» в России". Как же так, спрашивали меня в письмах, ведь ты (ну то есть я) неоднократно писал о том, что никакого "порошкового вина" в природе не существует, а тут вон даже правительство запрещает "сухой алкоголь" - значит, существует?

Объясняю. Ну, строго говоря, тот факт что правительство у нас что-то запрещает - мало о чем говорит. У нас вон госдума в свое время ухитрилась законодательно запретить использование в рекламе несуществующего в природе "эффекта 25 кадра". Как известно, этот "эффект" полвека назад придумал один американский жулик, чтобы срубить на этом кое-каких денег. Потом выяснили, что никакого такого "эффекта" нет, а через полвека депутатцы аж приняли закон.

Впрочем, "порошковый алкоголь" действительно существует, несмотря на то, что этиловый спирт невозможно высушить - он при этом просто испарится.

Суть в том, что кристаллический углевод под названием циклодекстрин может поглощать (инкапсулировать) этиловый спирт. Сам спирт при этом остается в своем обычном состоянии, просто заключается в кристалл циклодекстрина. Этот кристалл легко растворяется в воде, освобождая таким образом спирт. А так как кристаллы циклодекстрина очень малы, внешне они выглядят как порошок.

Это все себе легко представить на примере гомеопатических сахарных шариков. Видели их когда-нибудь? Малюсенький сахарный кругляшок. Представьте себе, что его пропитывают спиртом и уменьшают раз в десять. Сахар легко растворить водой, тогда в воде окажется спирт в очень небольшой концентрации.

Способ этот запатентовали в США еще в семидесятых годах прошлого века, но добиться возможности получать из такого "порошка" что-то более или менее похожее на слабоалкогольный напиток смогли только в двухтысячных.

Ну и понятно, что, строго говоря, эта штука не должна называться "сухой алкоголь", потому что никакого сухого алкоголя там нет, там инкапсулированный алкоголь: спирт, содержащийся в мельчайших кристаллах.

В США этот "порошковый алкоголь" выпускает компания Lipsmark LLC. После разведения порошка вы получаете слабоалкогольную водку и ничего кроме водки (смесь спирта с водой). Но туда, как и в случае с популярными в России слабоалкогольными коктейлями, можно добавлять всевозможные химикаты и называть это "ром", "виски", "маргарита", "алевтина", да хоть "банана дайкири" - тут главное нужный альдегид подобрать. Дрянь, конечно, получается редкостная, но градусов пять там присутствует, так что алкаши это дело одобрят - будет чем похмелиться с утра.

Никакого "сухого вина" на рынке появиться не может: подобным способом можно связать только спирт, а не вино. Ну и с помощью химикатов получить из этого что-то даже отдаленно похожее на вино - не получится, да и смысла не имеет: любой обычный сухой (в смысле - не сладкий) виноматериал будет вполне натуральным вином, а обойдется намного дешевле, чем этот набор "юный химик".

Теперь вопрос - нужно ли запрещать это дело в России? Наше алкогольное лобби уже подсуетилось и пролоббировало запрет "порошкового алкоголя", мотивировав, это, разумеется, исключительно заботой о народе, а не боязнью конкуренции со стороны американского производителя.

Но доводы при этом приводят смехотворные, цитирую:

«Порошкообразный алкоголь может воздействовать на слизистые оболочки носовой и ротовой полости. В результате содержащийся этиловый спирт всасывается слизистыми оболочками и поступает в кровь, что может приводить к сильному алкогольному опьянению, ожогу слизистых и интоксикации»

При вдыхании этого порошкообразного алкоголя действительно можно получить неприятные ощущения и воспаление слизистой оболочки. Но никакого сильного опьянения от этого не будет даже рядом (чтобы подобным образом получить заметное опьянение надо вынюхать примерно ведро порошка, что невозможно чисто физически). Ну и, понятное дело, порошок просто не приспособлен для вынюхивания, как для этого не приспособлена, например, поваренная соль. Вам придет в голову занюхивать поваренную соль? А ведь от нее тоже можно получить воспаление слизистой оболочки - чего они соль-то не запретят?

А уж "забота" начальничков о том, что кто-то может сильно опьяниться - она чрезвычайно трогательная, особенно учитывая стоимость обычной водяры в России.

Впрочем, запретили - и запретили, это не самая большая проблема. Все равно дрянь получается редкостная.

P.S. Кстати, сайт у этих Lipsmark LLC - поразительно убогий. Видать и в Штатах они никакой популярностью не пользуются.

Именно сегодня отмечается день маркетолога Жоржа Дюбефа, который придумал, как из появления очень дерьмовенького и вообще не хранящегося вина божоле нуво сделать праздник, который отмечается во многих странах мира, где миллионы людей покупают за совершенно несоразмерные деньги эту наполовину прокисшую бурду, которую и вином-то назвать нельзя.

Но почему я люблю Испанию? В том числе и потому, что, несмотря на близость Франции, ни в одном магазине никакое божоле нуво даже и не упоминается. Испанцы просто не знают, что это такое, потому что плевать они хотели на французских маркетологов и их идиотские "праздники".

А в Москве-матушке, как дела обстоят? Во всяких "7 континентах", "Патэрсонах" и так далее - стоят палеты, заваленные бутылками с этой дрянью? Почем нынче удовольствие отравиться? Небось по тысяче за бутылку?

А что, отличное пиво для пятницы 13-го!

Кто как отмечать будет это знаменательное событие?

Извините, что опять винная тема, но, с другой стороны, когда об этом говорить, ведь сегодня - тяпница!

Дмитрий Михайлин опубликовал в FB чудесную заметку о совершенно замечательном тульском самородке, который... Впрочем, дам слово Дмитрию - для тех, у кого нет регистрации в FB. Цитирую:

Я, конечно, догадывался, что русский человек, дай ему волю, может произвести все, что угодно. Но не думал - что до такой степени и прямо сейчас. Вот, например, Сергей Палладичев из города Тула. У него под Анапой виноградники. Делает очень хорошие вина. Очень хорошие - это не из вежливости, а реально, по-настоящему. Причем, без диоксида серы - знающие люди поймут, а для незнающих, типа меня, поясняю: даже не 99, а 100 процентов вин, которые мы покупаем в магазине - они с этим самым диоксидом, который консервант.

Но это - только начало процесса. Сергей делает еще и портвейны. Опять же, по-настоящему, двух видов: по технологии до XVIII века и по технологии после XVIII века. Про разницу он рассказывал так подробно, что я пошутил: - Ну, то есть, португальцы теперь будут ездить в Тулу, перенимать опыт? - Ну да, - ответил Сергей, даже не улыбнувшись, - а что тут такого?

Но и это не вершина технологической цепочки. Винокурня "Palladichev" - вот прям совсем не жалко сделать бесплатную рекламу - производит хороший кальвадос, очень хороший бренди и офигительный (тут мне можно верить, я специалист в двух напитках: в пиве и виски) - так вот, они производят офигительный сингл молт виски. Недешёвый - бутылка стоит 5 000, на уровне рядовых односолодовых типа Маккэллана, но он, ребята, офигительный! И ни в какое сравнение с тем же Маккэлланом. Казалось бы - где Тула, а где хороший сингл молт? Так вот дело, как выяснилось, не в том - где. Дело в том - кто.

- Сергей, - говорю, - а что же вы с нами не выпьете? Это как-то странно и неестественно, когда создатель напитка угощает, а сам не пьет.

- Да я бы, - отвечает, - с радостью, но не могу себе позволить: каждый день дегустации и надо беречь рецепторы; я ж по-серьезному этим занимаюсь, а марку надо держать.

Благодаря вот таким людям у нас все получится.

Эту заметку активно перепостят в FB те самые "знающие люди" и активно ржут.

Потому что в 100 процентах продающихся в магазинах винах диоксид серы содержится, а у тульского самородка - нет. Все виноделы мира - идиоты, один самородок - умный.

Интересно, каков этот уксус на вкус? Дмитрий говорит - очень хороший уксус, без дураков.

Но Сергей делает еще и портвейны! По технологии до XVIII века и по технологии после. Тоже, наверное, без диоксида серы. Ну, то есть, португальцы теперь все бросят и будут ездить к тульскому самородку перенимать опыт. А и действительно, что тут такого?

Однако не только португальцы! Сергей ведь делает еще и хороший кальвадос, очень хороший бренди и офигительный виски. Сингл, понимаете ли, молт! Маккэлэн нервно вискикурит в сторонке и собирается к самородку перенимать опыт. Равно как и всякие недоумки из Коньяка.

Но странно, что он не делает сакэ, граппу, перно и сливовое вино. Вот как-то без этого неполная линеечка получается.

Потому что благодаря таким людям - у нас все получится!

P.S. Справедливости ради замечу, что и в России делают приличные вина. Делают много отстоя, но приличные тоже есть. Помнится, Артур Саркисян привозил ящичек на пробу в "Долька-бар". Так вот, были приличные, были интересные. Не то чтобы я стал это покупать, но пить их совершенно точно можно было. Да и "гаражники" временами выдают что-то достойное. Но когда человек утверждает, что он делает вино без диоксида (оно не будет храниться, превратится в уксус) и лупит также портвейн, кальвадос, бренди и односолодовый виски (производство каждого из этих напитков требует особых знаний и умений) - тут остается только поржать.

На "Анекдот.ру" история дня - опять "эксперименты Броше". Пересказанная с тем же уровнем веселухи, что и у Маши Пименовой в "Максиме". Причем практически теми же самыми словами, но с добавлением очередных выдумок. И снова там какие-то мифические "эксперты" (их в эксперименте Броше не было ни разу), которые, как не сложно догадаться, законченные кретины и просто дурят нашего брата, любящего хлебнуть "Души монаха" и не собирающегося покупать никакого "Мутона Ротшильда", ведь он на вкус от "Души монаха", как показали смелые эксперименты Броше, никак не отличается.

Ну, история и история, фиг бы с ней. Тем более что мы по этому поводу все обсудили.

Я просто хочу сказать следующее. Если вам нравится "Душа монаха" или что-нибудь менее лесоповальное, вроде чилийского/аргентинского/австралийского ординара (которые, кстати, вполне приличные) - ну так пейте это дело и не переживайте. В конце концов, я где-то с год пил дешевый чилийский "Токорнал Каберне Совиньон" (тогда бутылка стоила что-то там 250 рублей) - и искренне считал его лучшим в мире вином.

Это потом злые люди заставили меня попробовать Брунелло ди Монтальчино, Морелино ди Скансано, Нобиле ди Монтепульчано, Амароне, Барбера, Бароло и Альянико - ну и понеслось. С той поры все пробую и пробую. Недавно из интереса открыл бутылку "Токорнала" - я это пить уже совсем не могу, совершенно сбил прицел. Теперь на вино приходится тратить совсем другие деньги.

Я к чему? Винное образование обходится достаточно дорого. И потом всякую дешевку уже не сможешь пить совсем (вопреки пересказам хомячков "экспериментов Броше" и других забавных историй). Поэтому если есть возможность - в эти дебри лучше не соваться: пить всякий ординар и сэкономленные деньги пустить на что-нибудь действительно важное, вроде покупки оружия для компьютерных игр. При этом читать "истории" об "эксперименте Броше" и ржать над этими козлами экспертами.

Кстати, начало у истории дня неимоверно смешное, цитирую.

Недавно в Бостоне прошла дегустация вин, в которой приняли участие знаменитые ценители этого напитка. Правила дегустации вина были очень простыми. Двадцать пять лучших вин, цена за которые не должна превышать двенадцать долларов, были куплены в обычном магазине в Бостоне. Позже была составлена группа экспертов по оценке красных и белых вин, которые должны были в слепую выявить самое лучшее вино из представленных…

…В результате победителем стало самое дешевое вино. Это ещё раз подтверждает, что дегустаторы и винные критики, это - миф. По результатам анализа ответов экспертов было выявлено, что все дегустаторы выбирали то вино, которое просто им больше всего нравилось по вкусу. Вот вам и "эксперты".

А и правда, вот вам и эксперты. Вообще эксперимент очень смелый. Двадцать пять лучших вин, цена которых не должна превышать 12 баксов. И в результате победило вино за 11 долларов 35 центов - самое дешевое. И чо?

Кстати, на самом деле я вам могу составить линейку вина из действительно широкого диапазона - например, от 600 до 1200 рублей, где победителем, скорее всего, станет самое дешевое вино. Причем среди экспертов и там будет все честно. Тут вопрос, как линейку составить. Цена, конечно, один из показателей качества, но только один из. Кроме того, есть вина разных стран и регионов. То же испанское в сравнении с итальянским - раза в полтора-два дешевле, если брать именно один уровень. Так что не фокус.

Ну и еще до кучи - подстава от "Специального корреспондента".

Не, с одной стороны я могу допустить, что некоторые сочинские жители, которые пришли на халяву бухнуть - не отличат вина от яблочной бормотухи. Но что какое-никакое отраслевое жюри вина от бормотухи не смогут отличить - в это я, извините, не поверю ни разу.

А зная уровень современной журналистики и их методы - я скорее склонен предполагать, что там был просто подлог. Зрителям показали создание бормотухи, а на деле налили в бутылки какое-нибудь обычное вино. И что в этом случае оно даже завоевало какие-то награды - ничего удивительного.

Upd: Так Руденко про этот ролик писал.

Да, я согласен с претензиями в том, что в записи "Издато для мужчин" было много эмоций и почти не было аргументов. А многих интересует, что же там в статье не так и почему.

Хорошо, давайте разберемся безо всяких эмоций по поводу вот этой статьи в "Максиме".

Покупатель видит в магазине золотой значок на бутылке «Одобрено ассоциацией…» и считает, что это непреложный знак качества, тогда как в действительности это всего лишь субъективное мнение пары десятков проспиртованных обывателей.

Что за значки "Одобрено ассоциацией..." - я, честно говоря, не знаю, никогда их не видел. Встречаются иногда картонки, надеваемые на горлышки бутылок, в которых говорится о том, что это вино стало лучшим на каком-то крупном конкурсе. Подобные конкурсы обычно проводят вовсе не среди "проспиртованных обывателей", а среди экспертов. Которые, конечно, высказывают свое личное мнение, но оно, как правило, достаточно объективно - именно потому что это эксперты, а не обыватели.

Например, в Испании на бутылках Marqués de Riscal Rueda Verdejo одно время висела подобная картонка, где было написано, что это вино признали лучшим испанским вином 2013 года - по соотношению цена-качество. Ну так это действительно одно из лучших вин за свои 6-60 евро.

Кроме того, на некоторых винах иногда указывают его оценку у Роберта Паркера (особенно если оценка высокая). Паркер - человек, под чьи вкусы прогнулось большое количество производителей вина по всему миру. Там ничего личного, чистый бизнес: огромное количество людей при выборе вина руководствуются мнением Паркера, поэтому если вино ему понравится - продажи резко подскочат.

Фредерик Броше из университета Бордо провел два эксперимента. В первом он просил экспертов (студентов факультета виноделия) описать вкус белого и красного вина. Вместо последнего он использовал то же самое белое, но подкрашенное пищевым красителем. В результате в его описании члены жюри использовали выражения вроде «вкус красных ягод», «вареньеподобное» и прочую ерунду, которую так любят сочинять дегустаторы.

На самом же деле Броше в студенчестве писал исследовательскую работу о том, как знание цвета вина влияет на словесное описание этого вина потребителем. Он собрал группу студентов (никак не экспертов) и давал им через некоторые промежутки времени белое вино и белое вино, поднкрашенное красителем. И просил описать аромат. И действительно получил увеличение частоты использования "красных" терминов, вроде "красные ягоды".

При чем тут "члены жюри" и "эксперты" - непонятно. Не было там никаких экспертов. Фразу "любят сочинять дегустаторы" - я даже и комментировать не буду. Авторша просто не задумывается, каким образом можно описать вкус вина. А ведь подобную терминологию используют при описании многих других напитков - например, кофе.

продолжение здесь

Потихоньку отведал всю линейку Шато Гассье, любезно присланную компанией "Eurowine". И хотя я не большой поклонник розового, попробовать было интересно.

Больше всего понравилось вот это - Chateau Gassier, "Sables d’Azur" Rose, Cotes de Provence AOP, 2013. В России стоит примерно 1350 рублей.

Виноград - гренаш, сенсо, сира. Аромат - свежий, легкий, тонкий: цветы, фрукты, специи. Вкус - мягкий, изящный, фрукты (персик), немного цитрусовых, оттенок миндаля. Длинное приятное послевкусие с легкой кислинкой.

Прям настолько понравилось, что даже, наверное, буду еще покупать. Лучшее розовое из всего, что я пробовал - на мой вкус, разумеется.

С какамберами и прочими пармезанами в России, слава богу, покончено - их безжалостно растоптали бульдозерами, так что покупать их теперь придется заметно дороже. (В России, как известно, суровость законов всегда компенсируется полнейшей необязательностью их исполнения.)

В связи с этим в "Афише" очень полезная статья - "Каким вином запивать пельмени, чебуреки, шаурму и другую еду".

Вот, например, как подбирать вино к шаурме.

Екатерина Захарова: «Тут бесконечный простор. Это могут быть рислинги разного происхождения — они будут хорошо сочетаться с пряностями соуса, овощами и мясом. Может быть незатейливое красное из Бордо или молодая риоха — они подойдут благодаря резвым танинам, хорошей кислотности, но при этом в них не будет мощи и сложности».

Анатолий Корнеев: «Вино к шаурме не должно быть сверхтонким, оно должно не бояться жира и активных кисло-сладких тонов. Поэтому — сира, гарнача, таннат и другие танинные, пряные и фруктовые красные, резкие, грубые и концентрированные. То же самое действует в отношении бигмака».

Игорь Сердюк: «Один раз — случайность, два — совпадение, три — правило. Так вышло и с этой гастрономической парой. Однажды в Испании довольно поздним вечером в компании с очень разборчивыми гастрономическими критиками нам захотелось выпить вина. В сумке было несколько бутылок прекрасной риохи. А на набережной, где это желание нас настигло, был только киоск с денер-кебабом. Вкуснее ничего не могло быть! Мы проверили это впечатление спустя пару лет, заказав шаурму на ланч в одном из довольно модных московских ресторанов с видом на воду. В карте было отличное темпранильо из долины Дуэро. Эффект оказался сопоставимым, и с тех пор это стало правилом!»

В Крыму собрались люди, для которых встреча за бокалом вина – это профессиональная необходимость. Конкурс виноделов «Золотой Грифон» подтвердил свой международный статус, приехали представители 40 предприятий из шести стран. (Отсюда.)

Профи приехали. Из шести стран. Концентрация профессионалов зашкаливала.

- Бокал берем вот так, за ножку, так как вот это вот как ваш объектив, это рабочий инструмент, и трогать его никак нельзя. А потом вот так вращаем и все. Мне вот одного взгляда на этот вот край, на вот эти слезинки мне достаточно, чтобы понять, что вино натуральное.

Эксперт, my ass. Покрутил бокал и определил, что вино натуральное. А не порошковое.

Они что - издеваются?

- Есть такие цветочно-пряные оттенки, легкая пикантная кислотность, она придает такую свежесть образцу, и я с вами соглашусь, этот образец где-то на уровне 85-90 баллов. Ну вот, мы попробовали с вами нулевой образец.

Где-то на уровне 85-90 баллов. А чего не на уровне 75-95 баллов? Эксперт, my ass.

Нина Иванчихина, член жюри международного конкурса «Золотой Грифон»: «Очень меня порадовали образцы, хоть и ординарные, но были даже шедевры. Шедевр – это когда аромат и вкус и все приносит радость, ты пробуешь и получаешь удовольствие. Ну а что такое удовольствие, вы знаете».

Ординарные. Шедевры. Это когда аромат и вкус приносит радость. Они что, издеваются?

Кстати, на этой дегустации сплевывать вино, как это обычно делают в европейских странах, не принято. И хоть на столе у каждого члена жюри и стоят предназначенные именно для этого сосуды, они все пусты. Здесь говорят: если вино не проглотить, то и его вкусе можно получить лишь часть информации. Потому труд дегустатора считается тяжелым и ответственным.

...

Дегустация длится несколько дней, жюри оценивают 170 образцов.

170 образцов. Не сплевывая. Потому что если не проглотишь, то не почувствуешь вкуса.

Дайте мне развидеть это!

Нет, я понимаю, если бы все эти специалисты и эксперты пробовали самогон бабы Глаши. Но они все-таки вино пробуют и оценивают. Они же должны в этом разбираться хотя бы на уровне скромного любителя. А тут - какая-то несусветная пурга...