Но в самой "Массандре" - невесело. Цитирую статью "Массандровские вина в России назвали «винным напитком".
– Николай Константинович, что изменилось для «Массандры» после вхождения Крыма в состав России? Как это отразилось на работе предприятия?
– По духу мы россияне, и, конечно, есть эйфория. Мы счастливы, что вернулись на Родину. Но мне как «красному директору» важно отделить эмоциональную часть от конкретных факторов, влияющих на работу предприятия.
Мы мечтали, что «Массандра» украсит своими винами российский рынок – уже не как импортер, а как свой, родной, отечественный производитель. Но оказалось, что за 23 года, пока мы жили в разных квартирах, российское и украинское законодательства, регулирующие рынок алкоголя, разошлись в разных направлениях. И сейчас я вижу – с удивлением, с тревогой, даже с ужасом – что мы со своей продукцией не вписываемся в российское законодательство.
Крепленые вина, которые мы крепим хлебным или свекловичным спиртом, это, по российским нормам, «винный напиток». Представляете, наш всемирно известный «Мускат белый Красного камня» – это «винный напиток»! Наша гордость – кагор «Южнобережный», мадера «Массандра», херес «Массандра» – это все «винные напитки»! Наш красный портвейн «Ливадия» – любимый портвейн Николая II – стал «винным напитком»!
А что тут не представить-то? В Украине законодательство по алкогольной продукции - довольно вольготное. Вином можно называть что угодно - да хоть раствор карамелек в спирту. В России, к счастью, законы значительно более суровые (и это правильно), поэтому запрещается называть "вином" сладкое крепленое спиртом пойло под гордым названием "Смерть поджелудочной".
А на винные напитки акцизы, разумеется, заметно выше, и это тоже очень и очень правильно.
Пока ситуация складывается так, словно нас никто не ждет, и в родной стране условия для «Массандры» хуже, чем были раньше. Это для нас трагедия. Трагедия личная, только наша – потому что во всей России только «Массандра» делает вино по принципам классической, академической школы виноделия. Люди, которые делают вино из концентратов за две-три недели, оказались в более выигрышном положении.
Приятно слышать от красного директора слова о вине, которое "делают из концентратов за две-три недели". Сразу видно - дядя очень и очень в теме. И очень надеется на отдельный статус специально для Массандры, который позволит эти напитки со свекловичным спиртом называть словом "вино".
Вино, приехавшее в сете белых вин от компании Simple на пробу. Первое было очень интересное Arneis Blange 2012
Сегодняшнее вино - Le "G" de Chateau Guiraud, Bordeaux Blanc Sec, 2012. Белое, Франция, Бордо. Виноград - семильон и совиньон блан. Цена - 1047 рублей.
Цвет - соломенно-желтый с зеленоватым отливом. Аромат - цитрусовые, травы. Аромат очень свежий и яркий. Вкус - лайм, ваниль, специи, немного джема. Округлое, насыщенное и освежающее. Приятное послевкусие - лайм, ваниль, в самом конце - нотки джема.
Безусловно, понравилось, очень интересное и яркое. Своих денег, на мой взгляд, стоит. Надо будет еще купить - распробовать получше.
Когда даешь ссылки на какие-нибудь хорошие статьи о вине - в комментах, как правило, начинается бешеная веселуха. Сначала обязательно припрется какакой-нибудь пряник, который за всю жизнь из "вина" пил какую-нибудь "Душу монаха" и начнет втирать про "порошковое вино". Потом заявится второй пряник, который расскажет, что из набора юного химика "сделай сам" (смесь сухих фруктов и ягод; винные дрожжи; питательная соль для дрожжей; остановитель брожения; винная кислота; осветлители; инструкция по приготовлению) можно сделать такое вино, такое вино, что ни один из пафосных знатоков не отличит его от "Шато Латур" 1974 года. Третий пряник расскажет, что все вино вообще делают из фруктов и ягод, поэтому и получаются вина с фруктовым и ягодным вкусом.
Сегодня после моей ссылки на интервью с Денисом Руденко примерно так все и было, веселуха получилась знатная.
Но комментом дня я, конечно, выбираю вот этот минишедевр.
Интервью с винным экспертом Денисом Руденко - "Как научиться разбираться в вине".
Там много интересного и полезного для тех, кто интересуется данной темой. Как научиться разбираться в вине, как выбирать вино, мифы о "подделках" винных марок, российское вино, как общаться с сомелье и что от них ждать или не ждать, как он сам, бывший программист, дошел до жизни такой.
Есть такая программка под Android (да и под iOS) - Vivino Wine Scanner. Предназначена она для людей, которые любят пробовать новые марки вина: с помощью этой программы можно сфотографировать этикетку, получить из базы информацию о данном вине, поставить оценку, сделать свои заметки и так далее.
Отдельное развлечение - "зафрендить" кого-то и следить за тем, какое вино пьет этот человек и как его оценивает.
У меня там во френдах уже давно - Тема Лебедев. Тема любит хорошее вино, очень прилично в нем разбирается, пробует много нового, поэтому следить за его заметками - очень интересно, как я считал. (За моими заметками там тоже следит под пять сотен человек: уж и не знаю, интересно им или нет, тем более что я обычно просто оцениваю вино, а заметки пишу не в этой программе, а чисто для себя - в Evernote.)
Так вот, захожу я недавно в Vivino, вижу, что Тема там добавил несколько новых марок, иду читать. И ничего не могу понять. Например, заметка, цитирую: "Верхняя бэ, нижняя ок". Я вообще в винной терминологии неплохо разбираюсь, но что такое верхняя и нижняя - понять не могу. Может, это вино до декантирования и после?
Другая заметка: "Ну ок, только пробелы конские". В чем пробелы? В плотности, насыщенности? В образовании винодела?
И только потом до меня дошло. Тема в вине оценивает дизайн этикеток. Ну, тоже дело, между прочим. Дизайн этикеток, как известно, очень серьезно влияет на вкус вина.
Попробовал Sauvignon Touraine АОС 2012, присланное из Winery Hall.
Виноград - Совиньон Блан. Цвет - светло-желтый с зеленоватым отливом. Аромат - свежий, насыщенный: цитрусовые, минералы. Вкус - полнотелое, фрукты, папайя, очень интересная нотка карамели, которая переходит в отличное послевкусие.
Очень понравилось, отличное вино. В России продается за 1223 рубля - на мой взгляд, для такого уровня цена адекватная.
Также еще попробовал от того же поставщика эльзасское полусухое Pinot Gris Cave Vinicole de Kientzheim-Kaysersberg 2012.
Виноград - Пино Гри. Аромат - цитрусовые и сладковатые оттенки леденцов. Вкус - цитрусовые, медово-карамельно-леденцовые оттенки.
Я такие вина не люблю и не понимаю. А жене оно понравилось. Цена в России - 1859 рублей.
Из магазина Winery Hall приехало три гаджета на тестирование. Сказали, что это эксклюзив - они работают с небольшими производителями, которые ориентируются на качество, а не на количество. Ну, и посмотрим.
Тут у нас Sauvignon Touraine АОС (вот это, чувствую, должно быть интересное), Pinot Gris Cave Vinicole de Kientzheim-Kaysersberg (полусухое, так что я мало на что надеюсь), ну и красное Valpolicella Superiore Ripasso Le Ragose DOC (тоже очень интересно).
Ждите обзоров в прессе.
(задумчиво) С чего бы начать творчески насыщенный вечер? Впрочем, Petit Chablis отметается сразу.
Кстати, магазину "Метро" объявляется благодарность перед строем. Очень приличный выбор "Шабли", да еще и в основном все дешевле 1000 - это просто замечательно!
Я уже писал, что мне из компании Simple привезли несколько интересных белых вин на тестирование (за что им большое спасибо). Сегодня попробовал Arneis Blange 2012 ("Арнеис Бланже").
Италия, Пьемонт, производитель - Ceretto. Виноград - Арнеис.
Для меня и регион почти незнакомый, и сорт совершенно не знаю - тем интереснее было попробовать.
Белое полусухое вино светло-соломенного цвета. В аромате - тропические фрукты, груша, трава. Во вкусе - лимон, лайм, трава; достаточно округлое, насыщенное, с легкой горчинкой. В послевкусии очень интересная долгая нота приятной горечи, переходящей, как ни странно, в карамель.
Очень интересное и необычное для меня вино. Понравилось. В Москве стоит 1490 рублей. Для такого уровня цена, на мой взгляд, вполне адекватная. Употреблять лучше всего на аперитив - самое оно.
Одно из самых продаваемых белых вин Италии, кстати говоря.
О винах региона Priorat (Приорат) я впервые услышал в Испании, когда туда попал в первый раз: в России до этого я о них не слышал, на слуху был только регион Rioja, ну или Ribera del Duero.
В Испании мне знакомые рассказали о Приорате, при этом отзывались о винах этого региона как об очень богатых и ярких, но отмечали, что они чересчур, на взгляд моих собеседников, дорогие. Я в той поездке в ресторане специально заказал попробовать что-нибудь из Приората - и взял Camins del Priorat. Вино мне, в общем, понравилось, но я отметил, что, на мой вкус, оно чересчур насыщенное и плотное.
Потом, когда я в Испании начал проводить по полгода в году, то неоднократно покупал различные вина из Приората, чтобы составить себе впечатление о данном регионе, который, замечу, очень небольшой - производство вина в Приорате раз в 30 меньше, чем в Риохе.
Практически все вина из Приората отличались мощным и ярким вкусом, который мне нравился далеко не всегда, и достаточно высокой ценой, которая мне тоже нравилась далеко не всегда. Однако этот регион меня в любом случае интересовал, поэтому когда появилась возможность вместе с Денисом Руденко посетить в Приорате очень известное хозяйство Mas Martinet, я этой возможностью с удовольствием воспользовался.
Хозяйство Mas Martinet находится вот здесь. Когда мы туда ехали по дороге, проходящей по высоким холмам, то я все время думал: как же они здесь, извините, виноград-то выращивают?
Приехали в хозяйство. Две маленьких полянки с виноградниками, пара помещений. (Все фото далее кликабельны.)
Огромная бетонная емкость, вторая емкость, вырытая в земле, но пока не забетонированная.
А вокруг - холмы, холмы. При этом понятно, что вот эти две маленькие полянки - не могут быть всеми виноградниками хозяйства. Mas Martinet - хозяйство небольшое, у них фактически четыре марки в линейке, но они все-таки выпускают 80 тысяч бутылок в год, это вам не домашнее хозяйство дядюшки Жозепа.
В Каталонии очень популярны местные игристые вина, которые называются cava ("кава"). Основной регион производства кавы - это Пенедес, который находится где-то примерно в 40 минутах езды от Барселоны.
В Пенедесе мы побывали в хозяйстве Recaredo, которое, во-первых, славится своей кавой и вызывает восторженные отзывы именитых винных критиков*, а, во-вторых, тут практикуется биодинамический метод выращивания винограда и создания вина, и нам хотелось непосредственно у производителя узнать, в чем суть этого метода.
* Топовое вино этого хозяйства в лучшие годы получало оценки на уровне 96 баллов из 100 возможных, что в переводе на простой человеческий непафосный язык означает "исключительное вино, практически недостижимый идеал".
Вообще говоря, ко всем этим биодинамистам, органистам (сторонникам органического метода) и прочим пуристам, которые высаживают виноград исключительно когда Луна находится во втором доме - мы относились с изрядной долей скепсиса, ибо среди них есть немало людей упертых, фактически - сектантов.
Однако Recaredo при этом демонстрирует реально отличный результат, а кроме того, знающие люди говорили, что в этом хозяйстве биодинамика строится на вполне научных методах.
Хозяйство существует с 1924 года. Создал его Хосе Мата Капелладес, который назвал предприятие в честь своего отца, Рекаредо Мата Фигераса. Recaredo c самого начала специализировалось именно на каве, хотя, например, сейчас у них в линейке есть и три обычных белых вина, не игристых. Однако эти вина не слишком известны, в отличие от их кавы.
Хозяйство нам должен был показать сам Тон Мата Молинер - это представитель третьего поколения семьи Recaredo.
Пока мы ждали Тона, посмотрели в ресепшн их топовые вина. Цены, кстати, для Каталонии - аховые (я имею в виду - 15-30€, не говоря уже о винтажах). Но вина Recaredo относятся к элитным, и их не найти в обычных супермаркетах: только в специализированных магазинах, вроде Wine Palace.
Сегодня вечером прилетает Денис Руденко, завтра мы с ним и Старым Каталаном выдвигаемся с научной экспедицией по двум крупным винным хозяйствам Приората. (Это такой известный винный регион в Испании, вина которого в России представлены не особенно хорошо.)
Следите за сообщениями в прессе.
Испания и Португалия получили монопольное право на изготовление сангрии. Соответствующее решение принял Европейский парламент. Отныне называться сангрией может только подслащенный винный напиток с добавлением ликера и мелко порезанных фруктов, произведенный исключительно в этих странах. (Отсюда.)
Не совсем корректно написано. Испанцы и португальцы не получили монопольное право на изготовление сангрии, а закрепили за своими странами название "сангрия", котором называют традиционный для этих стран простенький напиток, изготавливаемый из разбавленного дешевого вина (красного, красного игристого, иногда белого или белого игристого) с добавлением фруктов и, возможно, нескольких граммов ликера.
Теперь другие страны, при изготовлении аналогичного напитка, не имеют права называть его "сангрией", только и всего.
А вот это, цитирую:
"Нельзя просто смешать ингредиенты, добавить ароматизаторы и назвать это сангрией. Все составляющие напитка, включая сырье для вина, должны быть выращены в определенных условиях, на конкретных землях, которые есть только у государств на Пиренейском полуострове", — уверен Перельо.
Просто цирк на льду! Тоже мне, коньяк-шампанское-шабли. Подобный напиток можно сделать в любой стране, взяв обычное столовое вино (итальянское, французское, чилийское, аргентинское, новозеландское, да хоть болгарское), добавив туда различных фруктов (по вкусу), разбавив наполовину водой и настояв несколько часов. Вот как делаю сангрию я.
И я вас уверяю, что по вкусу получится практически то же самое, даже если вино будет итальянское, фрукты будут израильские, а вода будет из города Клина.
Так что испанцы-португальцы просто запретили остальным называть подобный напиток "Сангрия". Ну ладно, имеют право. Название придумали они. (Но не напиток: греки разбавляли вино водой, итальянцы нередко добавляют фрукты в вино, так что это все не фокус.)
А как мы будем называть подобный напиток вне Испании-Португалии? В русском языке есть забавное уменьшительно-ласкательное слово - винИшко. О, точно! ВинИшко! Мне нравится.
По Интернету гуляет забавный хомячковый пересказ эксперимента Фредерика Броше. Что-то вроде этого (как его недавно цитировал и комментировал Гоблин):
В 2001 году Фредерик Броше из Университета Бордо, провел два отдельных и очень показательных эксперимента над дегустаторами. В первом тесте, Броше пригласил 57 экспертов и попросил их описать свои впечатления о всего лишь двух винах.
Перед экспертами стояло два бокала, с белым и красным вином. Хитрость заключалась в том, что красного вина не было, на самом деле это было то же белое вино, подкрашенное пищевым красителем. Но это не помешало экспертам описать «красное» вино на языке, который они обычно используют для описания красных вин.
Один из экспертов высоко оценил его "jamminess" (вареньеподобие), а другой даже "почувствовал" "измельченные красные плоды". Никто не заметил, что это было на самом деле белое вино!!!
Для людей более или менее понимающих эта история звучит, скажем так, несколько своеобразно, поэтому мне было интересно, как оно там было на самом деле - не в хомячковом пересказе.
Комментарий от Дениса Руденко, цитирую:
Броше будучи бакалавром, если не ошибаюсь, писал исследовательскую работу, как знание цвета вина влияет на словесное описание этого вина потребителем. Собрал группу других таких же студентов-бакалавров и дал им через некоторые промежутки времени белое вино и белое вино, поднкрашенное красителем. И просил описать аромат. Получил увеличение частоты использования "красных" терминов, вроде "красные ягоды". Никаких ЭКСПЕРТОВ, сам понимаешь, у него не было даже издали - щас, Паркер все бросил и поехал какому-то студенту эксперименты помогать проводить, аж подтяжки лопнули.
Однако из этого эксперимента массово делается вывод не о том, что "зрение тоже влияет", а о том, что "никаких дегустаторов нет, и что они просто притворяются, что что-то такое там чувствуют". Этот вывод очень лестен для "хомячка" ибо разоблачает. А что ему еще надо?
У этого видео на Youtube - почти два миллиона просмотров. На видео мужик показывает, как можно открыть бутылку вина без пробочника: с помощью постукивания по дну бутылки, отчего пробка постепенно будет вылезать. Еще можно стучать донышком по земле. Еще можно колотить кулаком по дну бутылки.
Так вот, на самом деле открывать таким образом бутылку - категорически не рекомендуется. Потому что если бутылка из тонкого стекла (а такие встречаются), она от этого постукивания может разлететься, а последствия этого могут быть более чем печальными. И это не страшилки: вот просто на моих глазах при подобном способе открытия бутылка разлетелась в руках моего близкого друга и перерезала ему вены на обеих руках. А мы при этом находились черт знает где, в русле пересохшей речки в каком-то сочинском поселке. Слава богу, что мы в это русло заехали на машине - у нас и жгут был, и успели друга довезти до больницы. Но он так-то поимел проблемы на всю жизнь. А если бы мы были без машины - просто страшно подумать.
Так что не надо подобным образом открывать бутылки. Лучше пробочник с собой носить - он маленький.
P.S. Да, обычный пробочник в ручной клади - отбирают. А вот цыганский пробочник - не отбирают, проверено.
Я писал уже об одном электрическом пробочнике (не нашел эту заметку). Он благополучно помер через 5 месяцев после покупки. Не то чтобы ему приходилось уж слишком трудиться (открыть 2-3 бутылки в выходные - смешно), но долго они просто не живут. Прикупил следующий электрический пробочник - вот такой (стоил, как обычно, в районе 25 евро). Просто когда на них подсаживаешься, уже даже фирменные официантские - не прикалывают. Хочется прогресса.
Комплектация устройства.
Пробочник, крэдл, адаптер, устройство для срезания верха пробки. Они все такие, обычно почти не отличаются. Заметьте, что на самом пробочнике только две кнопки - вверх и вниз.
Подключил, зарядил. Пробочник должен постоянно стоять в крэдле, чтобы быть в полном заряде.
Берем бутылку, специальным устройством обрезаем верх "шляпки". (Как правило, кстати, всю "шляпку" можно снять рукой, но не всегда.)
Теперь насаживаем пробочник на пробку и нажимаем кнопку "Вниз". Штопор вворачивается в пробку, при этом поднимается внутренний механизм. Когда штопор будет ввернут до конца - автоматически пробочник начнет вытягивать пробку. Остановится она на самом краю горлышка, после чего пробочник вместе с пробкой можно легко снять рукой. Далее нажатие кнопки "Вверх" - пробка вывинтится из штопора и упадет в подставленную руку. Ну и все, очень удобно.
Из практики. Открывает почти, все что угодно. НО! Нередко бывают проблемы с французскими пробками, которые крошатся, но не открываются. Не все, но бывает. Тогда нужно пользоваться так называемым цыганским пробочником.
Остальные бутылки обычно открывались подобным электрическим пробочником безо всяких проблем.
Так, просто хозяину на заметку.
Приехали очередные гаджеты на тестирование.
Правда, ну как сказать - гаджеты... Не совсем гаджеты. Но даже и лучше. Это из Bodega Marqués de Cáceres прислали для дегустации. Пять красных и два белых.
Из красного не пробовал три: первую, Gran Reserva и совсем интересное Gaudium. Эти два белых не попадались вообще - будем пробовать. Из белого этого хозяйства я пил только вот это - очень приятное.
P.S. Денис, Руденко, подтягивайся! "Книги вас ждут", там все по два экземпляра, чтобы как следует распробовать ;)
О чем еще писать в субботу вечером? Конечно, о еде и вине!
Спаржа. Раньше я покупал не слишком толстую зеленую спаржу и обжаривал ее на сильном огне на оливковым масле с чесноком (обычно масло просто настаивается на чесноке), перцем и солью порядка 15 минут.
Теперь я делаю по-другому. Покупаю толстую зеленую спаржу и жарю ее на небольшом огне на оливковом масле с чесноком и специями не больше 10 минут. Спаржа обжаривается, но остается хрустящей. В предыдущем варианте она была заметно более прожарена и уже не хрустела. Этот вариант мне нравится намного больше. Только нижнюю, побелевшую часть спаржи лучше отрезать - она при жарке остается твердой.
Ну и вино. В рамках знакомства с белыми испанскими винами (я уже с полгода как в основном перешел на белые) наткнулся на совершенно, на мой взгляд, чудесное белое вино, к тому же еще и совсем недорогое. Вот это - Marques de Riscal.
Регион Rueda (Кастилья и Леон), виноград - стопроцентный вердехо. (В этом регионе практически только этот виноград и выращивают.)
Красивый светло-соломенный цвет, совершенно замечательный аромат - легкий, но при этом насыщенный фруктами (персик, абрикос) с тонами свежескошенной травы, во вкусе - округлость, свежесть, мягкая кислотность, фруктовые нотки и еле заметная минеральная. Долгое приятное послевкусие - фруктовое, травяное и с небольшой горчинкой.
Совершенно замечательное вино, один раз купил на пробу - теперь покупаю постоянно. У нас тут оно стоит что-то порядка 6 евро, в Москве - 750-800 рублей. Попробуйте, я думаю, не пожалеете.
Да, кстати, по поводу стереотипов из серии "к мясу - только красное, к рыбе - только белое". Оно, конечно, определенная сермяга в этом есть, но вообще нужно пить то вино, которое вам нравится в сочетании с определенными блюдами. Например, спаржу и цыпленка (обычный мой ужин) я больше люблю с белым вином. Конечно, к стейку я вряд ли возьму белое вино, все-таки к нему намного больше подходит красное, но вообще к птице (курица, перепелка, индейка) некоторые белые подходят отлично, да и к некоторым видам мяса (кролик в сметанном соусе, определенным образом приготовленная свинина) - белое вино тоже вполне подходит.
P.S. По поводу перехода на белые вина мудрый Руденко заметил, что это естественный процесс. Ничего, сказал Руденко, пройдет еще несколько лет, и ты перейдешь на игристые. После чего дьявольски захохотал.
Праздник урожая в Domaine Laroche проходит очень весело. Хозяева с гостями встречаются у виноградника Премьер Крю в живописном месте. (Фото кликабельны.)
На дороге, идущей между виноградником и лесом, устанавливают шатры и столы.
На аперитив гостей угощают фирменным шабли, и они общаются друг с другом.
На второй день пребывания в Шабли нас свозили на экскурсию в святая святых - производство "Домэн Ларош".
Под этой белой палаткой - конвейер, на котором перебирается поступающий виноград перед прессованием.
Цех со стальными цистернами для ферментации.
Раньше я всегда считал, что винтовая пробка на бутылке вина - признак каких-то недорогих или, прямо скажем, дешевых вин. Ну вот как-то так все время попадалось. Однако потом я выяснил, что очень серьезные и знаменитые производители (особенно белых вин) закупоривают свое вино винтовыми пробками, причем даже самые топовые вина.
Вот, например, "Шабли премьер крю" от "Домэн Ларош".
А вот его пробка.
Разговаривал на эту тему с представителями "Домэн Ларош". Они говорят, что принципиально стараются теперь использовать только винтовую пробку. Утверждают, что она лучше со всех сторон. Потому что:
1. Не пропускает воздух. (Обычная корковая пробка - пористая, через нее воздух хоть и совсем чуть-чуть, но проходит.)
2. Не подвержена никаким болезням. ("Пробочная болезнь" - известная проблема всех виноделов.)
3. Открывается безо всяких приспособлений и в процессе открытия не разрушается.
Когда мы закрываем наше шабли вот такой пробкой, сказали представители хозяйства, мы знаем, что и через пять, и черед десять лет, открыв вино, получим именно то, что хотели получить. В случае с обычной пробкой такое получается далеко не всегда.
Я, кстати, эту мысль горячо поддерживаю. Винтовая пробка удобнее на порядок. А если кому нужны понты из серии "вино должно закупориваться только корковой пробкой", тогда почему бы вам не закупоривать вино соломой или промасленной тряпочкой - так тоже когда-то делали...
Шабли - это винодельческий регион, расположенный в окрестностях одноименного города, что в северной Бургундии. Регион славится своими белыми винами, также называемыми шабли, и эти вина изготавливаются только из винограда сорта шардоне. В процессе поездки, которую организовала компания Eurowine, мы побывали в одном из самых знаменитых хозяйств этого региона - Domaine Laroche, где нам рассказали о тонкостях создания шабли, ну и также нам посчастливилось побывать на празднике урожая. Причем заметьте, что мы там были в самую горячую пору - когда заканчивался сбор винограда. Обычно хозяйства очень не любят, когда в это время приезжают всякие журналисты, не говоря уж о блогерах, но в Domaine Laroche хорошо понимали, что нам-то как раз больше всего хотелось посмотреть на работу хозяйства именно в это время, поэтому они любезно пошли нам навстречу, за что им также - огромное спасибо.
А теперь обо всем по порядку. (Фото, как обычно, кликабельны.)
Городок Шабли - типичный такой старый французский город, имеющий однако свои определенные особенности. Больше всего мне в нем понравилось то, что на каждую булочную здесь приходится примерно пять магазинов с вином - с основном, разумеется, торгующих именно шабли.
В средние века Шабли называли "Золотыми воротами Бургундии": город стоял на границе между бургундами и франками.
В 867 году король Карл Лысый подарил "деревню Шабли" - то есть городок со всями окружающими деревушками и виноградниками - местному аббатству за то, что монахи защищали от норманов мощи святого Мартина, хранящиеся в аббатстве. И виноделием первоначально как раз и занимались монахи.
В процессе поездки по региону Пуату-Шаранта и знакомства с различными коньячными домами нам много рассказывали об истории этого напитка и технологии его производства, причем часть полученных сведений были для меня совершенно новыми. В этой записи поговорим о том, как делается коньяк, а о конкретных коньячных домах будут другие, отдельные записи.
О том, в результате чего этот напиток появился как таковой, я слышал несколько легенд. Наиболее распространенная гласила, что в районе города Коньяк в какой-то год было значительное перепроизводство вина, и тогда какой-то король (или маркиз, или барон) решил попробовать перегнать избыток, дабы посмотреть, что из этого получится. Перегнал, получил коньячный спирт, попробовал - и пришел в такой восторг, что что с того момента только коньяком и питался.
Так вот, эта идиотская история не имеет ничего общего с действительностью.
Как известно, Голдмембер не любил людей, нетолерантных к чужой культуре, и голландцев. А зря, ведь именно голландцы первыми начали делать коньяк - напиток, получаемый в результате процесса дистилляции (перегонки) вина.
Еще в XIII веке голландские мореплаватели приплывали в регион Шаранта и покупали там соль и вино. Причем вина они покупали много, и это заставляло виноделие в данном регионе развиваться очень активно. Город Коньяк, который в XI веке был известен как крупный экспортер соли, стал также крупным экспортером вина.
Однако чем больше производили, тем больше падало качество вина: в частности, падало процентное содержание алкоголя. Такие вина плохо переносили морские поездки и быстро портились. Тогда смелые экспериментаторы-голландцы стали делать "жженое вино" (brandwijn - от этого слова появилось слово brandy) - перегоняли вино в коньячный спирт. Этот спирт нормально перевозился и мог долго храниться, однако идея потом разбавлять его, чтобы получить исходное вино - была ошибочной. Тем не менее коньячные спирты производились и перевозились - вино-то все равно толком не доезжало.
Французы когда выяснили, что голландцы охотнее покупают коньячный спирт, нежели вино, тоже стали заниматься дистилляцией, чтобы предлагать голландцам готовый продукт.
В начале XVII века производители выяснили, что двойная дистилляция дает значительно более качественные коньячные спирты (по французски коньячный спирт звучит как eau de vie - "о-де-ви"), которые отлично перевозились и могли сохраняться очень долго. А потом и вовсе случай помог: грузопоток был таким большим, что коньячный спирт подолгу стоял на складах в дубовых бочках, ожидая погрузки, и в какой-то момент производители поняли, что выдерживание в дубовых бочках крайне благоприятно влияет на вкус напитка, который стало можно потреблять в чистом виде, без разбавления водой.
Вот с этих времен в регионе Пуату-Шаранта, где расположен город Коньяк, и стало активно развиваться производство коньяка, которое технологически состоит из нескольких этапов.
- выращивание винограда определенных сортов;
- сбор винограда, получение под прессом виноградного сока;
- процесс ферментации виноградного сока - то есть получение вина;
- двойная перегонка вина, отделение срединной фракции ("сердца") с целью получения высококачественного коньячного спирта;
- первичная выдержка спирта в новой бочке из французского дуба;
- многолетняя выдержка спирта в старой бочке;
- ассамбляж (смешивание) различных спиртов и разведение водой с целью получения стандартной крепости;
- розлив в бутылки.
Все эти этапы, как и в производстве французского вина, очень жестко регламентированы правительственными декретами, а за неукоснительным соблюдением установленных правил следят специальные организации, которые могут не только лишить лицензии производителя, позволяющего себе какие-то вольности, но и посадить его в тюрьму: прецеденты были, об одном таком расскажу позже.
Теперь давайте рассмотрим эти этапы поподробнее.
Как раз для тяпницы: полезная статья на тему того, что такое "живое" и "мертвое" пиво. Кстати, когда я еще пил пиво, мне это "живое" пиво никогда не нравилось.
Обнаружил в хорошем магазине незнакомое для меня вино из Ribera del Duero - Valduero Crianza. На нем красовался ярлычок, рассказывающий о том, что Паркер дал этому вину аж 92 балла.
Ну, мне Паркер, в общем-то, до фонаря, но попробовать было интересно. Купил.
Так вот, вино - изумительное. Поразительно мягкое, прекрасно сбалансированное с отличным послевкусием. Теперь буду покупать, ну и надо и другие варианты Valduero попробовать.
Стоит оно здесь под 14€: по местным меркам - вино дорогое, по московским - ерунда, я в Москве обычно где-то за 14-20 евро вино и покупаю, причем вино намного хуже. Такое в Москве должно стоить в районе 70€, но похоже, что в Россию оно не поставляется - не нашел я предложений по России.
Кстати, нашел тут в магазине так называемый "цыганский" пробочник. Отличная штука. Я теперь только им и пользуюсь: открывает любую бутылку и не повреждает пробку. Для старого вина и для случаев, когда пробка крошится - совершенно незаменимая вещь.
Upd: Спрашивают, как пользоваться этим пробочником. Очень просто: полоски втыкаются между пробкой и внутренней частью горлышка, далее пробочник просто поворачивается по часовой стрелке - пробка при этом вылезает из бутылки. Аналогичным образом можно пробку обратно вставить в бутылку.
В Duty Free аэропорта Барселоны продается сет из трех бутылок вина, помещенную вот в такую переносную сумку. Стоит что-то порядка 61€. Вино - по одному представителю от каждого из трех главных винных регионов: Rioja, Ribera del Duero и Priorat (этикетки ниже). Я ни одну эту марку раньше не пробовал, а когда с друзьями попробовали, оказалось, что вина совершенно замечательные, причем все три. Так что и для себя брать имеет смысл, и в подарок хорошим людям. А сумочка мне еще пригодится для тех же целей, удобная.
Я уже писал об одном вине от Депардье - Gerard Depardieu en Roussillon 2010. Оно мне тогда очень понравилось, хотя цена показалась несколько завышенной. (Доплачивать за физиономию Депардье, на мой взгляд, теперь должны в Саранске, при чем тут я вообще?)
Вчера взял попробовать другое вино от прославленного мастера культуры Мордовии - Gerard Depardieu Référence 2010. Вот его этикетка.
Оно дешевле первого, в обычном магазине продается где-то за 750-800 рублей. Купил, попробовал. Так вот - ЭТО ПРОСТО ОТСТОЙ. На вкус - совершеннейшая дешевка: несбалансированная, невыразительная, невкусная и совершенно дурацкая. По ощущениям - как вино, которое продается где-то за 200-300 рублей, да и то - среди такого вина можно найти заметно более удачные варианты, особенно среди испанских.
В общем, не покупать ни под каким видом!
Побывал наконец-то в культовом для многих блогеров месте - "Долькабаре". У нас там была встреча с французско-винно-пресстурной тусовкой - блогерами-фотографами Сергеем Долей, Маратом Гизатулиным и Димой Шатровым, винным экспертом Денисом Руденко, ресторатором и сомелье Артуром Саркисяном, ну и примкнувшем к нам Сергеем Кравцовым, который хороший парень, хотя и не пил.
Надо сказать, что само заведение - очень понравилось. Мило, уютно, очень хорошее обслуживание, вкусная еда (сидели долго, поэтому я отведал и долькабургер, и их фирменные вкусняшные пельменчики) и неплохая винная карта. И если кто-то думает, что я в любом случае не сказал бы плохого слова даже если бы не понравилось, потому что заведение принадлежит другу Доле - так он плохо меня знает. Я бы сказал. Потому что я - очень честный, за что всегда и страдал. Я бы в этом случае сказал, что лучшее в этом заведении - сам Доля, которого там всегда можно застать с 90-процентной вероятностью. Но там не только Доля. Там действительно очень приятно.
Вот столик, который ждал нашу компанию.
А вот небольшой ящичек российского, между прочим, вина, который приехал от Артура, причем раньше самого Артура.
А вот само вино, которое мы пробовали.
Розовый фламинго был очень симпатичный, но слегка-слегка с пробкой. Сначала ее учуял опытный Артур, причем даже Руденко не сразу заметил. Но когда Артур учуял, даже я понял, что вино, к сожалению, оказалось с пробкой - вот доказательство.
А вот в этом посте - действительно полезные сведения о вине "Винная таможня". Информация, правда, не слишком новая, но и сейчас мало что изменилось.
Особенно полезна табличка средней таможенной стоимости. (Вино из "Абхазии" не нужно покупать не только из-за этого показателя, конечно.)
Кстати, почему я считаю, что у испанских вин в России наилучшее соотношение цена-качество. Если сравнивать страны-производители по условно похожему уровню (не будем же сравнивать Испанию и Болгарию, в самом деле), то среди Испания-Италия-Франция Испания по цене-качеству четко выигрывает.
Ну и очень полезна вот эта табличка (кликабельно).
То есть оптимальный сегмент - это вина примерно от 500 до 1500 рублей. Как раз именно в этом сегменте я вина в России и покупаю. Причем я к этому пришел тоже именно по соотношению цена-качество, а не просто цена.
Анастасия Милькова (блогерша, пишет о богатстве, финансовой свободе и независимости, во френдах у 465 пользователей) разродилась прелестнейшей заметкой "Стоит ли покупать дорогое вино?", от которой уже два дня ржут люди, которые хоть что-то, в отличие от Мильковой, в вине понимают.
Милькова приводит "эксперимент" какого-то якобы французского ученого, который собрал группу студентов, ни черта не понимающих в вине, и развлекался детскими приколами из серии "давайте нальем дешевого пойла в бутылку из-под дорогого вина и послушаем, как эти бараны будут его хвалить".
Никакие пруфлинки Милькова не приводит, но оно и без этого понятно, что никакой "доктор винодельческих наук" подобных "экспериментов" проводить не будет, если он не законченный кретин. А законченные кретины во Франции не становятся докторами винодельческих наук, у них это как-то не принято.
Ну, ладно, рассказала она эту сказочку для бедных. Но дальше Анастасия приводит свои собственные рекомендации по покупке вина, и вот этого мы просто плачем от счастья уже второй день.
Привожу эти шедевры в стилистике оригинала. Итак, советы от Мильковой.
Вино дешевле 300 рублей (10 долларов) за бутылку может и не стоит покупать, но и дороже 600 рублей (20 долларов) тоже не стоит покупать.
Это потрясающий совет. Показывающий как глубину познаний Мильковой в вине, так и состояние ее кошелька.
Если вы много путешествуете, то вино лучше покупать в странах-производителях.
В США – калифорнийский зинфандель (Zinfandel), орегонский пино-нуар (Pinot Noir) и нью-йоркский рислинг (Riesling).
В Австралии и Новой Зеландии хорошо покупать совиньон блан (Sauvignon Blanc), там он, пожалуй, лучший в мире.
В ЮАР – шираз (Syrah или Shiraz) и пинотаж (Pinotage).
Анастасия где-то слышала о том, что существуют различные сорта винограда. Вероятно, ей об этом рассказывал тот самый ученый. Поэтому покупать надо только в странах-производителях. Так что пино-нуар - только в Орегоне, друзья, только в Орегоне, а если какая-нибудь тварь будет угощать вас французским пино-нуаром полохматее - плесните этим пино-нуаром ему в рожу.
Ну и вообще фразы из серии "В Австралии и Новой Зеландии совиньон блан лучший в мире" сродни фразе "В Латвии произрастает лучшая в мире сосна".
Ну и нью-йоркский рислинг тоже вставил не по-детски. Делайте операцию вырезания аппендицита, дети, только в больнице №16 Урюпинска - там лучший в мире аспирин!
Наш опыт подсказывает, что во Франции и Италии (пожалуй, за исключением Сицилии) почти все вина хороши, даже те, которые мы покупали за 4 евро.
Я не могу это комментировать, дети. Я плАчу от счастья.
Если вы ездите по странам, организуйте экскурсию на виноградники. Когда вы позже будете заказывать вино в ресторане или покупать его в магазине, вы всегда будете вспоминать свои впечатления из этой поездки.
Не подпишусь под этим советом. Вон, Анастасия ездила по виноградникам. И что, думаете, ей это помогло?
В ресторане заказывайте вино той страны, какая кухня в этом ресторане. Например, в итальянском или азербайджанском ресторане не стоит заказывать французское или чилийское вино. Национальное вино намного гармоничнее сочетается с национальной кухней.
Точно! В азербайджанском ресторане нужно заказывать только азербайджанское вино, а в русском ресторане Парижа - только краснодарскую "Изабеллу". Вас за это, конечно, убьют прямо на месте, но зато вы выполнили заветы Анастасии.
В ресторане выбирайте вино из середины винной карты, если вино расположено в порядке уменьшения стоимости, или чуть дешевле средней ценовой категории. Не берите вино, расположенное в нижних 25% винной карты по стоимости.
Это единственный не совсем идиотский совет, но он очень криво сформулирован. В винных картах ресторанов (особенно российских) нередко бывает буквально по 2-3 наименования вина какой-то страны. Так что как там выбирать ниже или выше 25% винной карты по стоимости - не слишком понятно.
В общем, дети, побольше читайте советы истинных знатоков и ценителей, вроде Анастасии. Нет, ну правда - такая веселуха... Но там и остальные записи дневничка попадаются - что-то с чем-то! Так что рекомендую. Насладитесь мудростью веков.
